isa et oihan vont voir ailleurs

Septembre, c'est la rentrée !

2011-09-09T06:27:00.000-07:00

9 septembre 2011, Manly (NSW).

Introduction : "Il est temps de fixer une date !"

Oihan : un collègue du beau frère d'Isabelle nous a contactés il y a quelques mois. Il arrive en Australie en octobre avec sa copine, et a très envie de nous acheter The Magic Bus pour lui faire faire un autre tour du pays continent. On vient de finir de bosser avec Gotcha, et on va très bientôt retrouver notre maison sur roue pour notre dernier road trip, de Cairns à Sydney, bouclant ainsi la longue boucle. Il est donc temps de se préoccuper de la fin de notre voyage, et entre autre de la passation des clés du paradis (enfin du van quoi).

On re-contacte Mathieu pour savoir s'il est toujours intéressé, et on lui donne toutes les informations à savoir pour dresser la bête. Il est toujours partant, et nous reprendra le van en octobre ! C'est super, on est vraiment content que ce ne soit pas un inconnu qui nous achète le van. On pourra continuer à avoir de ses nouvelles... Le seul hic, c'est que Mathieu et sa copine arrivent fin octobre, et que notre visa en Australie expire début octobre.

On trouve une solution du tonnerre ! Christophe, le cousin d'Isabelle, est prêt à héberger The Magic Bus dans sa maison à Allandale le temps que ses nouveaux occupants arrivent à Sydney. On pourra même prendre quelques jours pour le remettre à neuf ! Finalement, c'est là que tout avait commencé, que The Magic Bus avait pris vie il y a de ça 10 mois. Il semble naturel que ce soit ici aussi qu'on lui dise adieu.

On fixe donc une date, et c'est bien la première fois que ça nous arrive en Australie ! On décide d'être le deux septembre chez Christophe, à Allandale, ce qui nous laisse un peu moins de 20 jours pour traverser la côte Est du Queensland du Nord au Sud. Ca va être un peu la course, et ça commence... maintenant !

Chapitre I : "Petit tour des alentours de Cairns, Nord-Est du Queensland"

Mais tout d'abord, récupérons The Magic Bus que j'ai garé ici il y a un mois. Souvenez-vous, les patrons de Gotcha s'étaient arrangés avec un hôtel de Trinity Beach pour que je le laisse garé dans leur parking. On prend donc un bus à l'aéroport de Cairns direction Trinity Beach. On est vraiment crevés, et il nous tarde qu'une chose : retrouver le matelas moelleux du van pour rattraper la nuit dernière plus que courte (debout à 3 heures du matin pour prendre le bus vers l'aéroport). Petite surprise en arrivant dans le parking : les deux pneus arrières sont complètement à plat ! J'avais pourtant fait réparer les deux valves qui avaient une fuite avant de quitter Darwin ! Le garagiste aurait-il mal fait son boulot ? Ce serait bien la première fois que ça nous arrive en Australie (lol). Qu'à cela ne tienne, le gérant de l'hôtel est super sympa et nous prête sa pompe... manuelle. Je coupe le mode "sieste" que j'avais préalablement activé dans mon cerveau, et l'allume en mode "réveille toi bon sang ! t'as deux pneus à gonfler à la main, alors au boulot".

Après une bonne demi-heure à pomper comme un Shadock et suer comme un porc, on monte enfin à bord de notre vieil ami pour de nouvelles aventures. Première destination : le Nord. Bien qu'on soit déjà au Nord-Est de l'Australie, on est encore loin de la bicyclette à Yv... euh pardon, on est encore loin de la pointe Nord du pays, le cap York. Malheureusement, on n'accède à ce cap qu'en 4x4, on se contentera donc de Cape Tribulation, l'une des dernières bourgades accessible par les voies du bitume. C'est une destination très prisée par les Australiens en vacances et autres touristes. Les guides se vantent : "Cape Tribulation, là où la forêt tropicale rencontre l'océan". Ouaou, ça promet. On va donc y faire un petit tour.

La route qui quitte Cairns par le Nord est magnifique. Elle longe la côte de très près et prend parfois de l'altitude, offrant une belle vue sur les plages dorées surpeuplées de cocotiers. On arrive à Mossman, petite ville perdue du Queensland. Là-bas, il y a des gorges, très touristiques aussi. Pour l'instant, il fait nuit. On s'installe donc sur le parking des gorges pour passer la nuit. La lune est pleine, donc pas besoin de lampe de poche, et on entend la rivière couler en contrebas, les grenouilles chanter dans la forêt, et les possums grignoter dans les arbres. Le lendemain, au petit-déjeûner, on fait la rencontre du cassowarie. C'est un animal emblématique du Nord-Est du Queensland, un grand émeu au cou bleu et rouge pourvu d'une corne triangulaire sur la tête et de griffes puissantes, qui ne vit que dans cette petite partie de l'Australie, est très rare et très discret, et dernier petit détail, peut tuer un homme quand il est énervé. Celui-ci à l'air d'être dans un bon jour, se ballade brièvement au milieu des touristes les plus matinaux, et repart dans la forêt. Pas de photos, on avait les mains prises par nos bols de céréales. Vous avez toujours google !

Les Mossman Gorge n'ont vraiment pas de quoi fouetter un wallabie. On est un peu surpris de l'enjouement touristiques qu'elles ont (ça ressemble à Bidarrai en moins joli). La ballade dans la forêt l'avoisinant est par contre super, et Isabelle passe son temps à "puiser l'énergie" des immenses "figuiers-cathédrales" aux racines monumentales (en fait elle pose ses mains sur l'écorce et elle ferme les yeux, puis soutient que ça marche vraiment). On reprend la route, plein d'énergie du coup.

L'unique moyen d'accéder à Cape Tribulation est de traverser une rivière (infestée de crocodiles) sur un "cable-ferry". En général, ils sont toujours gratuits en Australie, mais dans ce cas, il y a du fric à se faire. Une destination ultra touristique à laquelle on ne peut accéder qu'en prenant ce ferry, ils auraient eu tort de se priver... Bref ! On arrive de l'autre côté, et le soleil va bientôt se coucher. On décide de n'aller à Cape Tribulation que le lendemain, et d'aller passer la nuit à Cape Kimberley, 50 km un peu plus au Sud. On gare le van dans une forêt dense et humide, et on va faire un tour sur la plage. On est tous seuls ! La plage appartient en fait à un camping qui a été détruit par le cyclone, donc on l'a rien que pour nous. On trouve sur le sable quelques noix de coco fraîchement tombées. Ca ira super bien avec le poulet de demain midi ! Je vais chercher marteau et tournevis, et m'attaque au dur labeur d'extirper l'exquise amande blanche de ses nombreuses couches de protection.

Les alentours de Cape Tribulation sont sympas, mais encore une fois pas de quoi fouetter un koala ! C'est sûrement parce que le temps est nuageux, mais les plages ne sont pas aussi sublimes que sur les cartes postales. On rentre donc à Cairns pour se préoccuper de l'étape suivante : la Grande Barrière de Corail ! On était pas sûrs d'y aller, bien qu'un australien m'ait engueulé il y a quelques mois : "comment ça ? tu serais venu de France jusqu'ici pour passer à côté de ça ? et qu'est-ce que tu penserais d'un australien qui vient en France et ne va pas voir la Tour Eiffel ?", mais tout compte fait, on a gagné assez de sous avec Gotcha pour s'offrir ce genre de petits plaisirs. On va voir les compagnies de plongée que nous a conseillé une amie plongeuse, et on jette notre dévolu pour CDC. C'est en apparence beaucoup plus pourri et à l'arrache que les autres compagnies, les gens à l'accueil ont l'amabilité d'une porte de prison, mais c'est presque deux fois moins cher... Par contre, ils n'ont pas de cabine double libre avant d'ici quelques jours. Il va falloir nous trouver une occupation.

Je décide d'amener Isabelle dans les Tablelands, cette région dont j'étais tombé amoureux juste avant de commencer à bosser avec elle. On se gave pendant deux jours de nature à l'état pur, forêts tropicales, lacs volcaniques, chutes d'eaux, tortues, poissons chats, platypus, kangourous... C'est tellement bon, on est presque seuls la plupart du temps, et c'est vraiment magnifique.

Chapitre II : "It's not the "Okay Barrier Reef", it's not the "Average Barrier Reef", it's the "Great Barrier Reef" guys!! All right'y?"

Debout 5h00. On a rendez vous à 6h45 au shop de CDC pour embarquer sur le bateau, et on veut pas être en retard ! Résultat, on est pile à l'heure, mais c'est eux qui sont en retard... Le moteur de leur bateau navette a cassé, et ils squattent le bateau d'une autre compagnie. Et on est les seuls qu'ils n'ont pas pu prévenir qu'on pouvait dormir une heure de plus parce qu'ils ont oublié de noter notre numéro de téléphone. Bon. On revient une heure plus tard, on remplit quelques décharges du style "si un requin vous arrache la jambe, c'est pas de notre faute" et on monte dans le bus qui nous amène au port. Sur le ponton, on se fait à moitié engueuler par la compagnie dont on squatte le bateau ; on doit attendre que tous les clients de la compagnie arrivent, avec leur petit badge sur le torse, prennent leur photo devant la bouée de sauvetage portant le nom du bateau, et se fassent escorter à l'intérieur par les hôtesses en mini-jupe. Nous on a juste le droit de rester debout à l'arrière du bateau, derrière les pots d'échappement, escortés par la cuisinière (bretonne) du bateau de CDC qui ne sait pas trop ce qu'elle est censée faire.

Le trajet de Cairns à la Barrière de Corail dure un peu plus de deux heures (selon la cuisinière, c'est un mal pour un bien que le moteur ait cassé ! le bateau navette de CDC aurait pris presque le double). La mer est assez agitée, et les gens vomissent. Isa et moi, on est à bloc sur les baleines. C'est la saison de la migration, et on scrute l'horizon à la recherche du souffle, de la queue, ou de la moindre éclaboussure provoquée par le mammifère géant. Au final, on verra quand même une baleine, d'assez loin, mais c'est cool quand même. On arrive sur la plate-forme de la compagnie, une espèce de bar / resto / location de combis / magasin de souvenir en plein milieu de l'océan. Il y a même une boîte aux lettres pour pouvoir dire : "je t'envoie cette carte postale depuis la Grande Barrière de Corail". Bref, ça pue un peu le fric. On aide la cuisinière à transférer les sacs de draps propres (après tout, c'est nous qui les utiliserons) du bateau navette squatté à la boîte de conserve à moteur qui nous amènera sur le bateau de CDC.

Après quelques éclaboussures, on s'amarre tant bien que mal au M.V Kangaroo Explorer, le bateau de CDC. On aperçoit les serviettes, maillots et chaussettes qui sèchent sur des fils à linge, et les gens qui bronzent un peu partout. Ca a vraiment l'air d'être à la cool. Discours de bienvenue sur le pont. L'orateur a 18 ans à tout casser, maillot de bain lunettes de soleil tignasse blonde, et nous explique brièvement les règles du jeu et de sécurité, du style "si le bateau brûle, restez dans l'eau, si l'eau brûle, remontez dans le bateau" ou "si quelqu'un tombe à l'eau, ne vous foutez pas de sa gueule et n'allez pas chercher votre appareil photo". Le programme s'annonce sportif : debout 5h30 - plongée 6h00 - petit déjeuner 7h00 - plongée 8h00 - plongée 11h00 - déjeuner 12h00 - plongée 13h00 - goûter 15h00 - plongée 16h00 - dîner 18h00 - plongée de nuit 19h00. Trop cool, hein ?

Bon pour aujourd'hui, avec toutes ces histoires de moteur cassé, on a perdu pas mal de temps, donc on passe direct à déjeuner (après s'être installés dans notre cabine, salle de bain privée et vue sur l'océan) et plongée 13h00. Combis (Isa est outrée qu'on nous choisisse la même taille de combi), palmes masques et tubas, on signe le registre pour dire qu'on est à l'eau, on se dirige vers le ponton de lancement, et on se fait pousser à l'eau par le plongeur fou. On nage un peu pour s'écarter du bateau, et nous voilà au dessus des coraux...

Sublime. Les trois jours suivant s'écoulent à une vitesse incroyable. On se sent vraiment bien à bord du M.V Kangaroo Explorer. L'ambiance vous l'aurez compris est vraiment détendue. Le capitaine, Jack, barbe blanche, boucle d'oreille, tee sheart de marin et bretelles, conduit fièrement son rafiot avec les pieds, la clope au bec, pilant sec bien entendu quand les pêcheurs sur le pont lui crient qu'ils ont une touche. Ils nous rend également visite dans notre cabine de temps en temps pour trafiquer le moteur auquel on ne peut accéder que par notre cabine ("vous avez la cabine spéciale" qu'il nous dit). Les moniteurs-plongeurs sont tous un peu fous et survoltés. A chaque nouveau spot, ils nous font un briefing du spot : les bons coins à voir, le circuit qu'ils nous conseillent, le sens du courant, etc. Le plongeur fou harcèle Isa tous les jours pour qu'elle fasse une introduction à la plongée bouteille (on fait que de la plongée de surface pour l'instant, du "snorkeling"), et les autres membres de l'équipage lui tirent les dreads à chaque fois qu'elle passe pas trop loin et lui font avaler une cuillerée à soupe de Vegemite quand elle fait une bêtise (du style entrer dans le bar avec la combi mouillée).

Notre plongée préférée, c'est la première. On vient à peine de se réveiller, et on plonge dans l'eau aux premières lueurs, avant même que le soleil ne soit vraiment levé. Les tortues se réveillent, les requins vont se coucher. Le soleil transperce parfois les nuages bas, éblouissant la flore sous-marine de reflets orangés. Et nous, on regarde les poissons. Ahhh, les poissons... Il y en a pour tous les goûts, des gros, des petits, des ronds, des plats, même des carrés, des bleus, des jaunes, des rouges, des noirs. On remplit notre checklist cérébrale : poulpe, check. tortue, check. requin, check. poisson clown, check. poisson perroquet, check. Bon, si je m'arrête là c'est juste que je connais pas les noms des autres.

Le dernier jour, on craque. C'est d'accord, on fera une plongée avec bouteilles. Petit briefing autour d'un café chaud à la table du saloon, avec notre moniteur (particulier pour le coup), et une heure plus tard, nous voilà sur le ponton de lancement, un bouteille dans le dos. On plonge, on met la tête sous l'eau. Magique ! On respire. Quelques exercices rapidos, enlever son masque, égaliser la pression des oreilles, enlever son respirateur sous l'eau, et c'est parti. Ya pas a chier, c'est super aussi la plongée. D'accord, en surface, c'est beaucoup plus vivant et coloré, mais en profondeur, le temps s'arrête. Tout est plus doux, plus zen, même les poissons. A cette heure de la journée, les tortues se cherchent un petit coin pour dormir, et les requins ne sont pas loin. On passe 25 minutes de bonheur pur à 12 mètres de fond, et on remonte en douceur. Isabelle a le masque rempli de sang, no worries, il paraît que c'est normal.

C'est la fin. On fait notre sac, on dit au revoir à la petite troupe, et on embarque à bord de la boîte de conserve. Le moteur est toujours pas réparé, donc on devra encore squatter le bateau de la concurrence. Aujourd'hui, la mer est vraiment très agitée, et il faut bien calculer son coup avant de sauter d'un bateau à l'autre. Le retour par la navette est très agité, mais nos estomacs tiennent le coup. La première nuit a été assez rude à bord du bateau (bon, même Jack a dit qu'il avait mal dormi donc sa devait vraiment tanguer plus que d'habitude), mais on a fini par vaincre le mal de mer et s'habituer au roulis permanent. Si bien que les bonds que fait la navette sur l'océan n'ont pas le moindre effet sur nos ventres. C'est trop bête. On s'est enfin accoutumés au mal de mer qu'on sort du bateau, et là : mal de terre. Il nous passera trois jours plus tard.

Chapitre III : "Leçon de surf à 1770"

Isa : de retour à la réalité : on a seulement 10 jours pour faire Cairns (QLD) - Allandale (NSW), plus de 2 500 km en passant par la côte. J'espère que t'es en forme Magic Bus, parce qu'il va falloir manger du bitume ! C'est tout à fait réalisable mais il ne faudra pas trop que l'on s'arrête partout comme on a l'habitude de faire… On va devoir planifier nos arrêts.. Pla.. quoi ? Et si, obligé !
3 stop sur la route :
    •    cours de surf à Agnes Water et la ville de 1770 (cours les moins chers de l'Australie il paraît !)
    •    Nimbin, la ville hippie
    •    Nelson Bay, où l'on s'était déjà arrêté au tout début de l'année que l'on avait adoré !

La côte du Queensland est magnifique : la route se fraye un chemin entre belles plages paradisiaques et forêts tropicales mais… _il y a toujours un "mais", IL PLEUT !! Malgré notre super invention à l'arrière du van (salon+cuisine), vivre en camping sous la pluie, c'est vraiment pas drôle ! On est "cranky", comme dirait l'Australien, pas d'humeur quoi. Le van est plein de boue, on a la flemme de se lever pour aller faire pipi en plein milieu de la nuit, on est mouillé toute la journée enfin bref, difficile de se réchauffer !

Autre "mais", on redécouvre que sur cette Terre, il y a des gens !! Beaucoup de monde sur la route, sur les aires d'autoroute, dans les villes qu'on traverse. Et oui, c'est la East Coast les enfants ! Fini le désert et les petits villages !
Vivement le cours de surf que l'on se socialise en douceur !!

On arrive à Agnes Water assez rapidement. 1er constat : c'est petit, touristique et assez mignon donc évidemment très cher. On n'a pas trop envie de s'attarder mais au téléphone, le prof de surf me dit de venir le lendemain au magasin à 10h, $17 (13€) pour 3h de leçon. Sounds good to me!

Malgré la pluie qui tombe sans cesse, on arrive à se motiver à enfiler un maillot et même être à l'avance au rdv. Quelques essais sur le sable, toujours sous la pluie ne l'oublions pas, et nous voilà dans l'eau, remontés à bloc par le coach ! Aaaah, il fait meilleur dans l'eau ! 1ère vague c'est parti, je vais l'avoir, ééééé non, raté, gamelle assurée !

Oihan s'en sort plutôt bien quand même.

On sort de l'eau après 3h d'acharnement et d'adrénaline, on est exténués !!! C'était extra, on a adoré ! C'est vraiment bête qu'on habite au pays basque et qu'on ait jamais surfé (pour ma part). Au retour, Oihan s'achètera une board, ça l'a convaincu.

Chapitre IV : "And then, came the hippies..."

3 jours de courbatures plus tard, (j'ai d'ailleurs découvert des muscles de mon corps que je ne connaissais pas !) nous voilà à Nimbin, dans le New South Wales.
On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Tout le monde nous en a parlé, mais on ne sait pas vraiment imaginer une ville hippie. Tu crois que les gens sont nus ?
Sur la route, à l'approche de la ville, tous les trous et autres défauts du bitume sont marqués par de jolis dessins à la craie ! Bienvenue dans le royaume des bisounours :) Je vous laisse découvrir par vous même ce joyeux village :

Nous sommes allés au musée de Nimbin et c'était assez intéressant de lire l'histoire du village. Une communauté hippie se serait rassemblée dans ce village pour un festival dans les années 70, puis serait restée en quête d'une nouvelle société altermondialiste. Le cannabis est illégal en Australie mais est toléré à Nimbin puisqu'il est en vente ouvertement dans les rues. C'est l'Amsterdam de l'Australie qu'ils disent. Tu ne peux pas faire un pas sans que quelqu'un n'essaye de t'en vendre. La police y est quand même assez présente. On s'est même fait arrêter par les flics à la sortie. On appréciera donc le côté hippie végétarien de la ville, mais pas vraiment le côté "dealer" à tous les coins de rue.

Nous sommes le 29 août, il est temps de prendre une pause car demain… c'est L'ANNIVERSAIRE D'OIHAN !!
Nous décidons de passer 2 jours dans le National Park voisin. C'est génial, pour une fois on est tout seul. Petit repas à la bougie, bouteille d'alcool, gâteau et cadeaux pour l'occasion. On ne fait pas ça à moitié ! Il n'y avait pas de champomy en Australie, donc on s'est rabattu sur du Malibu ! Ça fait pas mal de mois que l'on n'a pas bu : 2 verres et on est déjà pompette !

Superbe marche le lendemain pour éliminer : 8

kilomètres dans une immense forêt tropicale, avec à la clef, une chute d'eau de plus de 100 mètres !

Sur le chemin de Nelson Bay, nous rencontrons Wayne. On a eu la même réflexion avec Oihan en nous arrêtant sur une aire d'autoroute : "Alors lui, c'est LE motard ! Il ne fait pas semblant !" Santiag, grosse ceinture, cuir des pieds à la tête, grosse Harley bref THE motard. Il demande un chewing-gum à Oihan et la discussion est lancée. Évidemment, c'est un gros nounours qui va à Newcastle rendre visite à sa grand-mère dans une maison de retraite. La blague ! Il veut qu'on revienne en Australie pour nous montrer les coins paradisiaques du pays : une pâte ce garçon.

Nelson Bay est définitivement un endroit magnifique. À peine arrivés, on aperçoit un ban de dauphins, alignés, en train de surfer une vague devant plusieurs surfeurs "médusés". "Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas bien compliqué !" s'exclament les dauphins. Magique !

Chapitre V : "Bye bye The Magic Bus"

Le lendemain, c'est la boule au ventre et le coeur noué que l'on s'est dirigé vers chez mon cousin. On reconnait toutes les routes et on s'est même arrêté manger au même endroit qu'il y a un an, le même bord de route. Oui, c'est vrai, ça devient assez obsessionnel. Notre retour nous angoisse !

Aaah… Quel plaisir de revoir quelqu'un qu'on aime. C'est la première fois depuis un an. Les retrouvailles sont fortes en émotion, et on réalise avec Oihan que c'est aussi la première fois qu'on parle de notre voyage au passé. Ah bon, c'est fini ? Ah ben oui, faut croire… Allez les chochottes, on file de ce pas faire une dégustation de bières !

Difficile de suivre un Olaizola. On est des hippies nous, on a perdu l'habitude de boire ! En même temps c'est vrai, il faut qu'on s'entraîne pour notre retour au Pays Basque.

Objectif : refaire une jeunesse au Magic Bus, et il y a du boulot… On enlève tout, vraiment tout, on dévisse les meubles, et enlève même le sol en caoutchouc ! Tout est méticuleusement nettoyé, les meubles sont reponcés et revernis. Et comme quelqu'un qui rangerait sa chambre d'enfant, on retombe sur des mots, des objets de toute sorte, qui nous font remonter le temps, c'est toute notre année qui défile sous nos yeux. Tout le monde est un peu nostalgique quand il déménage, non ?

Pas le temps de s'attarder sur ce genre d'émotion, l'apéro est déjà servi ! Mmm, tout est délicieux et les vins de la Hunter Valley sont toujours aussi bons ! On est servi comme des rois :) Quel homme ce Christophe, notre modèle de l'année ! On a tellement été touché par sa gentillesse et sa bonté qu'on ne sait même pas comment le remercier. Baroudeur pendant toute sa jeunesse, il a su nous donner les bons conseils tout au long de l'année, nous encourager. C'est grâce à son aide que notre voyage s'est déroulé de cette manière. Oihan l'adore mais désolé, c'est MON cousin, ce n'est pas le tien, ahah !

Un après-midi de transports en commun plus tard, et nous voilà à Sydney ! J'ai bien peur que la boucle soit bouclée…

Chapitre VI : "Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne…"

Nous voilà, dans le métro de Sydney ! Et dire qu'on les trouvait sympa et souriants à notre arrivée en Australie ! Tout le monde se bouscule, les écouteurs de leur iPhone aux oreilles : bienvenue en ville ! Mine de rien, ça fait très longtemps que l'on s'était pas retrouvés dans une grande ville.
"Oh regarde l'Harbour Bridge ! Et l'Opéra House, tu te souvenais qu'il était aussi grand toi ?" Aah, ça fait quand même plaisir de se retrouver là, 11 mois plus tard.
Retour au point de départ.
Chargés comme des mules, "les petits" rentrent à la maison.
Quelle joie de retrouver par hasard Amélie et Yannick dans les rues de Manly !!
Tailleur et voiture de fonction, Amélie a un super nouveau boulot et Yannick a eu une promotion : ils ont la classe !
Ils étaient arrivés à Sydney il y a 3 ans, sac à dos sur le dos, bien loin de s'imaginer ce qui les attendait. Leur carrière est lancée !

On avait donc passé un mois, à Sydney, à chercher comment bien commencer notre voyage. Appart ? Boulot ? Sydney ? Finalement, on avait pris la décision d'acheter un van et quelques jours plus tard, nous nous étions lancés à l'aventure, sans même trop y réfléchir. Nous ne réalisions pas à ce moment là, que ça allait être notre philosophie de voyage ! Agir à l'instinct.
Découvrir toutes les terres de ce pays en prenant le temps de rester dans les lieux que l'on aimait, en quittant au plus vite ceux où l'on ne se sentait pas bien, en travaillant là où il y avait du boulot, en dépensant nos sous quand il n'y en avait pas, en faisant la fête avec les plus belles rencontres, mais aussi en s'isolant dans une forêt quand les gens ne nous apportaient plus rien de bon…
Tout le monde le dit mais c'est vrai, le voyage est une belle expérience de vie. Il nous a grandis et éveillés. C'est du bonheur à l'état pur.
C'était tellement bouleversant que l'on en est tombé malade ! Nous sommes atteints d'"itchy feet", des pieds qui grattent littéralement.

Epilogue :

Ce dimanche, pour fêter les 10 ans du crash du 11 septembre 2001, nous prenons l'avion ! Direction BANGKOK.
En cette période, c'est la mousson en Thaïlande, mais évidemment, le mois de septembre est le plus pluvieux !
Ça va être drôle !
Nous arrivons à 2h du matin donc notre première auberge de jeunesse est réservée mais pour la suite, c'est À L'INSTINCT !

On vous donne rendez-vous dans la vraie vie et non plus à travers votre ordinateur, dans 3 petites semaines !

"Vous pouvez éteindre votre [ordinateur] et reprendre une activité normale."

Gotcha, suite et fin… (Isabelle)

2011-08-23T23:30:00.000-07:00

Chapitre I : Mon retour à Gotcha

Remettons-nous dans le contexte… On est mi-juin, je suis en train de quitter Darwin, Oihan et The Magic Bus, un peu le cœur serré. Il est malheureusement temps de se remettre au boulot, après cette longue traversée de l'Ouest !
Après quelques coups de téléphone avec Lydia, la patronne, me voici dans un vol Darwin-Cairns, pour rejoindre une nouvelle équipe à Cairns. Je suis complètement angoissée de retrouver la "méchante" Nicki : mais oui, vous vous souvenez, l'alcoolo psychopathe néo-zélandaise ! Manque de bol, je me retrouve à bosser avec elle pendant une semaine à Cairns. 
À peine arrivée à l'appart de fonction, je croise 3 personnes qui sont sur le point de partir. Ils m'annoncent qu'ils quittent Cairns, parce qu'ils ont très mal vécu de bosser avec la sorcière et que c'est pour ça que je prend leur place. Choueeeette ! Merci les gars, j'ai hâte de commencer !


Appart de fonction à Trinity Beach...

... à 30m de la beach. Merci Gotcha :)

D'un côté, je me dis que ce n'est pas pour rien si la vie m'a remise aux côté de cette fille, LA fille qui m'en a fait baver cette année. Je prend ça comme un signe pour recoller les morceaux. 
Au bout du compte, la semaine s'est très bien passée. J'ai fait des efforts, et elle a été beaucoup plus sociable que la première fois. Challenge réussi !

Chapitre II : Mon ascension

Une semaine plus tard, me voilà dans la Gold Coast (sud du Queensland), chez mes patrons ! Je rencontre enfin Ken et Barbie, mes patrons milliardaires, qui sont en fait très sympa ! (ou qui jouent très bien leur rôle de patrons sympa)

Génial, une semaine plus tard, je prend ENFIN le poste de photographe ! 
Je suis aux anges ! C'est définitivement ce que j'aime, puisque je me lève tous les matins avec le sourire aux lèvres :)
Je suis vite à mon aise : il faut être rapide, et être très à l'écoute du "tickleur" (celui qui fait rire et positionne les enfants) pour ne pas manquer un sourire. Ça se joue au millième de seconde près : "vertical", "horizontal", "full body" ou "portrait" c'est à toi de trouver la photo idéale. On n'a pas le droit à l'erreur, cette photo sera vendue plus de 100 dollars aux parents !

Quelques semaines plus tard, je prend toujours énormément plaisir à photographier, mais le temps commencent à courir, et il ne me reste que très peu de temps en Australie. Finir le voyage séparés n'est pas vraiment dans nos plans avec Oihan. Du coup, Lydia m'annonce que Oihan peut faire un autre essai si il veut, pour venir bosser dans mon équipe. Wouawou ! ça, ça serait super ! 
J'organise un "trial" à Mount Isa pour lui, ville qui est justement sur sa route vers l'Est. Mais malheureusement, il n'y arrive toujours pas et baisse les bras. Il me dit qu'il est désolé mais que vraiment, ce boulot de "PR" (vendeur) n'est pas fait pour lui. 

J'envoie donc ma lettre de démission à mes patrons, leur expliquant qu'on veut finir le voyage ensemble etc. Cette nouvelle n'a pas l'air de leur plaire, puisqu'ils décident quand bien même d'embaucher Oihan, non pas PR mais en tant que photographe ! Comment ? ça serait bien la première fois qu'ils embauchent quelqu'un qui ne passerait pas par la case départ, vendeur, avant de monter photographe ! Apparemment, ils ne veulent pas que je parte.

J'ai donc été formée "tickleuse" ou plutôt, chef d'orchestre de la session photo.
C'est en effet le poste le plus dur, celui que je redoutais. Quand une maman arrive avec un bébé qui pleure, mais qui veut absolument une belle photo dans son salon, c'est ton rôle de le faire s'allonger sur le ventre, bonnet sur la tête, et de le faire regarder l'appareil photo tout en éclatant de rire ! On nous demande une trentaine de photos différentes (changer les positions, les accessoires, les habits etc) dans une session qui ne doit pas dépasser 15 minutes ! AAARGH !! Au début, c'est l'horreur. J'ai beau aimer les enfants, aimer ce job mais là, vraiment, c'est mission impossible ! Oihan est derrière moi avec l'appareil photo, et même si il a été formé, je dois encore veiller à ce qu'il prenne les meilleures photos. 

Deux semaines plus tard, je passe "Team leader" ! On m'envoie avec Oihan et une allemande, Vera, dans une nouvelle ville. Vera est PR, débutante aussi. La pression est à son climax, mais je m'accroche. Les jours passent, et je m'améliore de jours en jours. Les sessions sont de plus en plus rapides, et la communication entre Oihan et moi est meilleure. Pas facile de bosser avec son copain, sans s'énerver devant les clients, et surtout, sans parler français ! C'est une compagnie australienne ne l'oublions pas ! Il m'arrive de glisser des petits "putain mais tu vas sourire oui !" quand l'enfant est vraiment difficile, ce qui nous fait bien rigoler.


Vera, la PR, son rôle : trouver des clients

Ah oui, j'allais oublier, entre temps, j'ai travaillé avec Elin, une suédoise, que j'ai beaucoup appréciée. C'est elle qui a formé Oihan à la photo. 

Un soir, on parlait des dreadlocks, et je lui disais que j'avais toujours rêvé en avoir. Et comme par hasard, elle en avait eu et savait les faire. Ni une ni deux, me voilà le lendemain chez un coiffeur, en train de commander des extensions. 4 jours plus tard, après de longues heures de torture (oui oui ça fait super mal), de longues dreads blondes ont poussé sur ma tête :)
Je ne pense pas les garder bien longtemps mais comme on dit, on regrette toujours des choses que l'on n'a pas faites plutôt que celles que l'on a faites ! 

Fin juillet : bon, il serait peut-être temps de réserver notre vol retour Australie-France ! Après des heures au téléphone avec notre compagnie aérienne (Emirates), on arrive enfin à organiser notre retour avec une escale de 3 semaines en Thaïlande pour finir ce voyage en beauté.

Ce qui veut dire qu'il nous reste un mois pour, visiter le Queensland et la barrière de corail, dire au revoir à mon cousin Christophe à Allandale, dire au revoir à Amélie et Yannick nos copains de Sydney, et surtout VENDRE le van à Sydney.
Ok, on a plutôt intérêt de démissionner au plus vite ! 

Chapitre III : Bye Bye Gotcha…

J'envoie "notre" lettre de démission cette fois, en insistant sur le fait que l'on n'a pas le choix, que l'on doit quitter l'Australie. 
Mon investissement et mon application pour ce boulot leur a apparemment beaucoup plu. Ils ont aimé mon travail et ma personnalité, si bien qu'ils finissent par me proposer un sponsorship pour 2 ans chez Gotcha ! 
La nouvelle me touche énormément. C'est la première fois qu'un patron reconnait à ce point mon travail. On discute donc de mes futurs plans. Je leur dit que je souhaiterais continuer à travailler en tant que photographe, mais que je ne suis pas sûre de trouver un tel poste en France. Le job me plaît énormément, mais l'éloignement fait que pour l'instant, j'ai vraiment besoin de rentrer pour retrouver ma famille et mes amis. J'ai besoin de rentrer pour prendre la bonne décision.
C'est ok pour eux, je peux rentrer en France et leur donner la réponse une fois au pays. 
Wouawou ! C'est super ! Je peux chercher un poste en France, tout en sachant que si ça ne marche pas, j'ai toujours l'opportunité de retourner en Australie :)

Dimanche 14 août, 6h15 : on prend un vol Brisbane-Cairns, pour retrouver le Magic Bus, qui nous a attendu gentiment dans le parking d'un hôtel, pendant un mois.

C'est parti pour la dernière ligne droite de notre voyage !

Menu du jour : salade de Kakadu National Park, ragout de Red Center, tartelette de Northern Queensland

2011-08-07T01:46:00.000-07:00

14 Juillet 2011, 02h37, quelque part entre Cairns et Rokhampton

Introduction : "You can't smoke here mate !"

Les trains en Australie, c'est une vraie blague... Bien sûr, il y a le fameux Ghan, qui traverse le désert du Nord au Sud, le funiculaire de Cairns, qui grimpe au milieu de la forêt tropicale classée patrimoine mondial jusqu'aux chutes d'eau des Barron Gorges, ou même les célèbres et centenaires trams de Melbourne, qui se vantent de desservir le plus grand réseau de tram au monde. Mais il y a aussi les vrais trains, ceux qu'on prend pour aller d'une ville à une autre, quand on ne veut pas prendre la voiture pour une raison x ou y, la raison x étant généralement pour aller plus vite, et la raison y parce qu'on s'y prend trop tard et que les avions sont trop chers. Le plus drôle, c'est que j'en parlais avec Claudine il y a quelques jours à peine, sans même savoir que j'étais sur le point de l'expérimenter par moi même. Elle m'expliquait en rigolant à quel point les trains étaient lents et mal foutus, et que l'Australie avait clairement mis l'accent sur les avions. "Aujourd'hui, les seules personnes qui prennent le train c'est les retraités ! Les avions régionaux sont si peu chers que le gouvernement avait peur d'avoir à fermer les lignes, et a donc mis en place une offre pour rebooster le transport ferroviaire : $5 pour n'importe quel billet, n'importe quand, n'importe où, pour n'importe qui tant qu'il est à la retraite !"

Bref, vous l'aurez compris, les trains ont beaucoup moins la côte qu'en France, et on est assez loin... j'allais dire "de la bicyclette à Yves Montand", désolé tout le monde, private joke familiale. Donc je disais, on est assez loin des voie 18 / repère H / voiture 97, avec tableau d'affichage, compostage des billets, ou même numéros de train. Non ! Là c'est : tu viens à l'heure annoncée, bon un quart d'heure avant quand même histoire de, et si tu cherches ton train, c'est celui qui est là. Cherche pas de tunnel pour aller sur l'autre voie, de petit prompteur de composition du train ou même de destination affichée sur les wagons, non... Il y a juste UN train, sur UNE voie. Ensuite tu te fais une place au milieu de la foule de retraités, qui eux sont assis à leur place depuis une demi heure, leur valise rangée, déjà à la moitié de leur bouquin et vont acheter leur troisième sausage roll au wagon-cafet. Et enfin, une fois assis, ben tu passes le temps. Pour vous donner une petit idée, il me semble que c'était 14 ou 16 heures de vol pour faire Paris - Sydney. Ben là, c'est 20 heures de train pour faire Cairns - Rokhampton (à peu près 1500 km). J'ai fait un petit calcul, ça nous fait une moyenne de 70 km/h. Autant dire que j'irais aussi vite en scooter. Bon je vais pas ma plaindre, j'ai rien eu à payer, mais bon quand même, ça fait un petit bout ! Heureusement qu'il y a quelques pauses clopes. A ce propos, en France, à l'approche d'une station, on peut voir s'ameuter entre les wagons la queue de fumeurs sur les starting blocks, clope dans une main briquet dans l'autre. Ici, j'avais pas sorti mon paquet pour commencer à m'en rouler une à l'approche de Townsville qu'une vieille se retourne en un temps record et me fusille du regard (je sais pas depuis combien de temps elle m'espionnait pour avoir été si réactive d'ailleurs, surtout qu'elle était assise devant moi et qu'elle avait l'air plongée dans une conversation intense du style "les compagnies d'assurances, c'est tous des pourris") : "HEY!!! You can't smoke here mate !" Je sais, pétasse ! J'ai 20 ans, j'ai jamais connu l'époque où on pouvait fumer partout, c'est pas aujourd'hui que je vais me mettre à m'en allumer une comme ça, alors que le train arrive en gare dans 30 secondes.

Enfin bon... Ah tiens je viens de réaliser un autre truc : je sais pas si vous avez remarqué, mais bizarrement, en France, les trains roulent à gauche. Enfin je suis pas sûr et certain de ce que j'affirme, mais j'ai le sentiment que la plupart du temps, quand ça fait ".....vvvVOUM VOUM VOUM VOUM VOUM!!!!..." parce qu'on croise un TGV, c'est du côté droit. Alors qu'ici, en bon respect de "je roule de l'autre côté parce que je suis une colonie britannique", après avoir attendu 5 bonnes minutes à l'arrêt parce que la plupart des tronçons n'ont qu'une seule voie et que les trains doivent se laisser passer les uns les autres, c'est du côté gauche qu'on entend "....cataclop.... cataclop.... cataclop....". Bref, je m'égare, je m'égare ! Désolé pour mon monologue sur les trains, mais j'en suis déjà à 8 heures de route, quatre sandwichs, deux bouquins (dont "Murder in the Orient Express", pour le fun), et je viens enfin de trouver une prise électrique pour vous écrire ces quelques lignes. Mais j'y pense, ça fait un petit moment que je vous ai pas donné de nouvelles. Vous devez vous demander ce que je fout dans un train que j'ai pas payé en direction de Rokhampton... Si vous le voulez bien, mes amis, remontons quelques années en arrière. Tout a commencé, à Noël mil-neuf-cent-quatre-vingt-dix-sept... Non je déconne, on en étais où ? Ah oui, Darwin !

Chapitre I : "Le Nothern Teritorry en 18 jours"

18 jours ça peut paraître long pour visiter un état, mais on s'est quand même tapé 6000 bornes ! D'ailleurs, si j'avais dû les faire en train ça m'aurait pris (6000 / 1500) x 20 = 80 heures ! Bon j'arrête, pardon. Il faut que j'arrive à oublier que je suis dans ce train. Une fois Isabelle partie de Darwin pour rebosser avec Gotcha, je me mets en quête de collègues pour partir avec moi et partager les frais. Une petite semaine s'écoule, le temps de trouver des gens, de se préparer et enfin de partir. Petite semaine tranquille avec la bande de backpacker de Darwin, pas mal de français, des italiens et argentins un peu fous qui font tout à vélo (au point de faire du vélo même quand il s'agit de bosser, en étant vélo-taxis), un vénézuélien un peu fou (tout court cette fois par contre), des basques (enfin !), du ski-bitumique (vélo + corde + skate), des pythons domestiques (leur maître en question avait deux passions : les serpents et Le Seigneur des Anneaux... en bon geek qui se respecte, il nous a présenté Aragorn le python mâle, le nom de l'elfette blonde, je me souviens plus, pour le python femelle, et Gimly le blue tongue lizard). Je me repose, je guéris (parce que je me suis enrhumé, enfin !), Botanic Garden et ses oiseaux, lézards et tortues, marché de Mindil Beach toujours, petit boulot de "stage tomate" comme dirait l'autre (on s'est tous faits embaucher pour un jour à découper des légumes, et c'est vrai que ça faisait vraiment stage en entreprise ! moi j'étais en stage tomate, mais il y avait aussi stage salade, stage potiron, stage oignon...), concert de reggea, etc.

Puis enfin c'est le départ ! Je quitte Darwin en compagnie de Marie (française) et Michelle (canadienne non-francophone), deux filles qui voyagent ensemble depuis quelques mois. Le van est pas sensé accueillir 3 personnes, mais bon vu que les vitres sont teintées à l'arrière, et vu les économies faites à diviser par trois plutôt que deux, on s'est dit que même si on prenait une amende, ça valait le coup. Bon et en plus on a jamais de problème. Par contre bien sûr, pendant la journée, il y en a un qui doit s'allonger à l'arrière, et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour voyager. Mais ensuite, elles passent la nuit dans leur tente, donc chacun a sa place, et puis on ne manque pas de main d'œuvre pour faire la cuisine, la vaisselle, conduire. C'est quand même pratique. Première étape du trip : Kakadu National Park ! Je reviens pas sur la description du parc qu'Isabelle vous a déjà fait à merveille (en fait, vous le dites pas, mais elle a recopié la description de Petit Futé...). Soit dit en passant, tout ce que je vais vous raconter dans ce chapitre, Isabelle l'a déjà fait et vous l'a déjà raconté donc j'irais assez vite. Il y a cependant une différence fondamentale entre le trip d'Isabelle et le mien, c'est la saison. Elle a vu le Nothern Teritorry en pleine saison humide, je l'ai vu en pleine saison sèche. Donc là où les routes étaient inondées pour elle, j'ai pu aller, là où elle crevait de chaud, j'ai crevé de froid, et là où elle se baignait dans de l'eau cristalline, je ne me suis pas baigné dans un tas de poissons morts... euh, j'y reviendrais.

Donc Kakadu National Park, magnifique, on y passe 3 jours, plein de ballades, plein de forêts, plein de rivières, plein de peintures rupestres aborigènes, plein d'animaux dont mon premier (et dernier pour l'instant) crocodile marin. Coucher de soleil magnifique à Ubirr, extrême Nord-Est du parc, ballade diverses et variées, dans des forêts humides, des collines desséchées, au bord de rivières en crues, et de ruisseaux à sec... Bref il y en a pour tous les goûts ! Petit coup de cœur pour le bouquet final quand même : deux bonnes heures aller-retour sur une des pires routes que j'ai jamais prise, mais plus qu'heureux qu'avoir fait le détour. Des chutes d'eau alimentant une piscine naturelle aux reflets vert et jaune (où j'étais le seul à me baigner d'ailleurs, dès que les gens voient écrit "crocodiles inhabits this area, swim at your own risks", ils paniquent, je comprend pas pourquoi), un sentier bien ardu nous amenant au sommet de ces chutes, avec vue imprenable sur le parc national, petites chutes d'eaux et piscines naturelles, petit canyon creusé par les crues... C'était vraiment le paradis là haut et j'ai eu du mal à quitter cet endroit.

Ensuite, un peu plus au Sud, les Edith Falls que j'avais déjà vues avec Isabelle, mais bon, toujours aussi magnifiques, puis les Katherine Gorge, où on s'est fait une petite balladounette de 15 km sous le cagnard. Le sentier sillonne dans le bush aride à la cime des gorges, puis finit par s'enfoncer dans une forêt plus qu'humide, pleine de papillons et petite bébête, pour déboucher sur les gorges à proprement parler. Bon là je me suis pas baigné, c'était vraiment trop crocodileux, mais c'est pas l'envie qui manquait ! Pas mal d'animaux ici aussi, dont les magnifiques flying fox, chauves souris à tête de renard, qui puent un peu et on une sale manie de tomber mortes sur nous, mais sont vraiment trop mignonnes. Enfin à Katherine toujours, on a fini la journée par un SPA naturel : des sources chaude à 30° en plein centre ville, je dis oui !

Le lendemain, 100km plus au Sud, d'autres sources chaudes, mais beaucoup plus impressionnante cette fois ! D'abord, beaucoup moins de monde, puis beaucoup plus chaude (37° toute l'année je crois, ça tombe bien il faisait froid ce matin), eau cristalline, berges magnifiques, et plein de choses à voir sous l'eau : tortues, poissons, varans... On sort les masques / tubas pour l'occasion.

Puis, le mythique Daily Waters Pub, toujours plus au Sud (bon j'arrête de dire plus au Sud tout le temps, vous avez compris que je vais au Sud). Au milieu de nulle part, ce pub historique c'est spécialisé dans la collection de souvenirs plus ou moins personnels laissés par les voyageurs. Cartes, billets, pièces, tee shearts, soutifs, casquettes, photos, drapeaux... Petite note à ce propos, j'ai trouvé deux drapeaux basques, et aucun français. Bon c'était un peu de la triche, il y avait un drapeau du BO, et un drapeau de l'AB, mais bon quand même...

Un peu plus loin, Nawcastle Waters, qui est pour le coup une ville abandonnée. Ca fout un peu le cafard mais c'est rigolo d'entrer dans des maisons comme ça et d'essayer de les imaginer pleine de vie. Petit mémo : si vous êtes à court de décor pour un clip de black métal, l'église abandonnée conviendrait à merveille.

Après avoir passé la ville de Tennant Creek, un petit détour s'impose pour aller voir les Devils Marbles (les "billes du Diable"). On a un peu raté nos calculs pour y être au coucher de soleil, mais c'était magnifique quand même ! C'est fou ce que la nature peut nous pondre parfois...

Très rapide détour par le "Centre Australien des OVNIS", rien que ça. En fait c'est juste un roadhouse tenu par des gens un peu fêlés.

On passe en coup de vent à Alice Springs, la capitale du Red Center, parce qu'il faut qu'on se dépêche de rouler les quelques 450km qui nous séparent encore du caillou magique qu'est Uluru avant le coucher du soleil. Uluru, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un des emblèmes de l'Australie. Un énorme caillou rouge d'un tenant, au puto centro de l'Australie, qui semble vibrer sous les changements de teintes du coucher de soleil. Bien sûr, c'est l'un des lieux aborigènes les plus sacrés, et donc il faut le respecter un minimum. Ne pas grimper dessus, encore moins l'escalader, ne pas en extirper un morceau souvenir, et en théorie, ne même pas prendre de photos. Bon j'ai eu un peu de mal à respecter le dernier point, mais avec une petite pointe au cœur tout de même à chaque fois que je déclenchais l'obturateur. Après le coucher de soleil, on s'est trouvé un petit coin pour passer la nuit. Depuis quelques jours maintenant, on peut dire qu'on est vraiment dans le désert. D'ailleurs, nuits après nuits, le froid se fait sentir de plus en plus. Je commence à empiler un à un les sacs de couchages de secours. Mais là, ces nuits passés aux environs d'Uluru, il fait un froid glacial. On s'allume un feu dès qu'on peut : au dîner, au ptit dèj... C'est vraiment de la survie.

Le lendemain, journée de marche à pied. Premièrement, le tour in-té-gral d'Uluru à pied (non mais oh, faut pas déconner non plus !). Ca fait quand même une douzaine de kilomètres ce bazar. C'est légèrement monotone, mais très intéressant. Puis direction les Kata Tjuta, à 40km d'ici, plus connus sous le nom des Monts Olgas. Quelques sushis faits maison pour reprendre des forces, et on attaque les 7km de la "Vallées des Vents". Cette balade est juste sublime ! Elle se fraie un passage entre les immenses et mystérieux dômes rouges, offrant des points de vue vraiment impressionnants. Je m'achève avec la dernière petite ballade de 2km, les deux autres n'en peuvent plus. Pas très intéressante, c'était plus pour me dire que j'avais tout marché, tout vu dans le parc national (et peut-être aussi pour me donner une bonne raison de m'être fait délesté de 25 dollars de frais d'entrée du parc... alors là, pour le coup, je me demande vraiment à qui revient cet argent : aux agents d'entretien qui passent l'aspirateur sur Uluru de temps en temps? ou bien aux rangers qui soignent et nourrissent les mouches ? ah non, je sais ! il sert à payer les gens à l'entrée qui demandent de payer ! bien sûr c'est évident, que je suis bête). On regarde notre dernier coucher de soleil, sur Kata Tjuta cette fois, en on va se faire un bon feu.

Puis, sur le chemin du retour vers Alice Springs, petit crochet (petit... 600km aller-retour... j'ai vraiment perdu la notion des distances) pour aller voir les Kings Canyon. C'est une chouette balade, au sommet du canyon. Ca donne un peu le vertige par moments. On rentre enfin à Alice Springs, et on s'autorise une nuit dans un camping. Ca fait un bon moment qu'on s'est pas pris une douche chaude ! Le soir, on va boire un coup au bar le plus connu de Alice : le Bojangles. C'est vraiment un saloon de cow boys du désert. Des colts, des bottes, des chapeaux, des serpents-vivants-enroulés-autour-d'un-squelette-humain-à-cheval-sur-une-Harley (veridique), et le distributeur de cacahouètes légendaire, qui n'est autre que l'armure de Ned Kelly, le Robin des Bois australien au masque de soudeur et au plastron de fonte (les barmans remplissent l'armure par les fentes pour les yeux, et les clients se servent dans le trou de... vidange dirons nous, d'où la phrase du style : "servez-vous des noisettes de Ned Kelly !"). Dernier petit détail : le sel et le poivre sont deux grosses bouteilles (anciennement de bière), de 2 ou 3 litres chacune. Ah, un autre petit détail marrant, il y a quelques caméras dans le pub qui son diffusées en direct sur Internet. Si un soir vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez toujours regarder les vieux "aussies" prendre leur café ou les employées de mines bourrés se mettre sur la gueule.

Depuis Alice Springs, petite excursion dans les MacDonnell Ranges National Park. C'est une grande chaîne de montagne qui s'étend d'Est en Ouest de part et d'autre d'Alice Springs. La partie Ouest étant la plus accessible, on va y passer quelques jours. Le meilleur moyen de découvrir ces montagnes est de suivre la grande marche de 150 km qui commence à Alice Springs même, mais on peut aussi faire ça en voiture et marcher les quelques petits tronçons les plus intéressants. En général, c'est des petits canyons, gaps ou waterholes. Je reconnais les endroits qu'Isabelle m'a montrés en photo, et les trous d'eau où elle s'ést baignée. Mais en cette saison, l'eau refroidit très rapidement, ce qui a pour effet de stresser les poissons, qui développent alors une maladie dans leurs branchies, et meurent d'asphyxie. Tous. Donc ça pue le poisson mort et il est dangereux de se baigner. De toute façon, il fait trop froid !

On quitte enfin Alice Springs et son désert. Bon, le seul problème c'est qu'on s'est arrêtés à tous les points d'intérêt à l'aller, donc le retour s'annonce assez monotone. On roule beaucoup, deux ou trois jours sans s'arrêter. On roule plein Nord, jusqu'à Three Ways (la ville carrefour Darwin - Adelaïde - Brisbane), puis plein Est, jusqu'à enfin franchir la frontière du Queensland.

Chapitre II : "Gotcha, round two"

Mount Isa. Isabelle, qui avait bossé une semaine ici, m'avait bien décrit cette ville minière sans intérêt. J'y trouve quand même un intérêt purement technique : j'ai enfin du réseau téléphone, pour la première fois depuis quelques jours. Il faut dire qu'avec les routes qu'on s'est tapées, le réseau téléphone était le dernier de nos soucis ! Vous le savez, en Australie, tous les étés c'est la saison humide. Et donc, tous les étés les routes sont inondées (Isa en a d'ailleurs fait les frais il y a quelques mois). Mais du coup, tous les étés, les routes sont dégommées et il faut les réparer à l'automne. D'années en années, les australiens ont commencé à en avoir marre de reconstruire toutes les routes tous les ans, et il se focalisent principalement sur les plus grands axes. Les autres routes sont réparées plus épisodiquement, et parfois partiellement. C'est comme ça qu'on peut se retrouver sur une route à une seule voie avec des road train qui arrivent en face à 110 km/h ! Et pas seulement sur quelques mètres, mais sur quelques centaines de kilomètres ! Légèrement flippant.

Bref ! En tout cas, ça vibre et ça fait bip bip dans ma poche, je reçois tranquillement les quelques textos et messages vocaux des derniers jours. Dans un des message, Isabelle me dit : "rappelle-moi au plus vite, Gotcha veut te refaire passer un essai !". Elle était censée bosser quelques semaines à peine, le temps que je la rejoigne à Cairns, mais maintenant qu'elle est sur le point de démissionner, ils ne veulent pas perdre l'une de leurs meilleurs employés, et sont prêts à me refaire passer un essai pour qu'on bosse ensemble quelques semaines de plus. Sounds good to me, je suis prêt à ravaler ma fierté d'anti-commercial pour avoir un métier bien payé et logé pour quelques semaines avec ma copine ! Je paye ma douche à tout le monde dans un caravan park, ça se fête ce genre de nouvelles ! Et puis aussi, cet essai aura lieu le jour même dans cette ville même, donc la douche est plus que d'actualité. Ainsi que le rasage, le coiffeur et l'achat de nouvelles fringues qui suivent.

Je me rends au centre commercial où le rendez-vous a été fixé, remonté à bloc. L'essai est orchestré par Callum et Mel, un couple de managers. Isabelle a bossé avec eux une semaine, et m'a dit qu'ils étaient très professionnels, voire tatillons. J'essaye de les brosser dans le sens du poil, j'arrive à l'avance, je me rends utile, je les aide à installer le studio, je dis "oui oui bien sûr c'est évident" quand Callum me dit "je te préviens, tu seras pas engagé parce que ta copine bosse pour nous, il fout que tu fasses tes preuves par toi même". Puis l'essai à proprement parler commence. Je sais exactement ce que j'ai à faire, je l'ai déjà fait à Adelaïde au début du trip, et Isabelle m'a bien re-briefé par téléphone. Mais rien n'y fait. Ce boulot n'est vraiment, vraiment, vraiment pas fait pour moi. Je n'y arrive pas, je ne suis pas à l'aise et les clients le sentent de suite. Je n'ai pas envie de rentrer dans la compétition avec les autres employés. Je jette l'éponge au bout 5 heures d'essai.

Je me sens vraiment coupable. Isabelle avait réussi à me décrocher ce "trial" et j'ai tout foutu en l'air. J'ai laissé passer l'opportunité de bosser ensemble. Je vais arriver à Cairns tout seul, sans fric, sans boulot. Bon. Ressaisis-toi Oihan, tu trouveras autre chose ! Je reprends la route avec Marie et Michelle, il nous reste encore près de 1000 km jusqu'à Cairns. A l'approche de la côte Est, le paysage change très rapidement. C'est surprenant ! Tout devient très vert, très humide. On découvre les première chutes d'eau et forêts tropicales du Queensland, et ça s'annonce somptueux. On finit par arriver à Cairns, et je laisse les filles dans un backpack. On s'échange les photos, je prends une rapide douche dans leur salle de bain, et on se dit adieu.

Chapitre III : "Mes deux premières semaines de voyage TOUT SEUL"

Je me suis déjà retrouvé tout seul, dans le Riverland pendant deux mois et demi quand je travaillais, puis une semaine à Darwin quand je cherchais des compagnons de route, mais ça a toujours été dans des situations très sédentaires, et j'étais pas vraiment tout seul. Dans les deux cas, j'avais une bonne bande de potes autour de moi. Isabelle, trop gentille pour dire non à ses patrons, a accepté de bosser deux semaines de plus avec Gotcha avant de me rejoindre. Il va falloir que je me trouve une occupation pendant deux semaines. Première idée : me faire du fric.

Mon compte en banque frise le zéro, il est vraiment temps de bosser un petit peu. Mais trouver un boulot pour juste deux semaines, ça implique forcément de chercher du côté du fruitpicking. Et puis de toute façon je me sens incapable de rester à Cairns. Ca a beau être une petite ville, c'est déjà trop grand pour moi. Je me suis trop habitué à vivre en rase campagne, et je me sens déjà mal au bout d'un jour passé dans cette ville bien trop touristique à mon goût. C'est rempli de backpackers qui se baladent en maillot de bain une bière à la main, ça me donne vite envie de vomir. Du coup, cap sur l'intérieur. Cairns est connue pour être le "point de rencontre entre la forêt et l'océan". La forêt en question, c'est les "Wet Tropics", une forêt tropicale classée patrimoine mondial tant elle est riche. Et cette forêt se niche à quelques 700 mètres d'altitude, sur les plateaux volcaniques des "Tablelands".

Près de 100 virages en épingle plus tard, me voilà donc dans les Tablelands, en quête d'un fruit mûr prêt à être cueilli. Sur la route, il y a quand même quelques trucs à voir, et je me permets de faire des petits détours par les quelques chutes d'eau et parc nationaux des Wet Tropics. Et là, l'émotion l'emporte. C'est finalement la première fois que je voyage vraiment seul, même si c'est un très court voyage, et je me sens submergé par tant d'immensité et de beauté que je ne peux partager. Je gare le Magic Bus au pied des Emerald Creek Falls, dans le parking vide. Le commence à emprunter le sentier désert, me perd, et me retrouve au milieu des chutes d'eaux. C'est pas vraiment des chutes d'eau en fait, c'est une immense coulée de lave vieille de quelques milliers d'années, sur / dans laquelle court / glisse / rebondit l'eau de pluie qui nourrit Emerald Creek en contrebas. C'est absolument magnifique. Je continue à monter le long de cette coulée de lave solide, de plus en plus à pic. Je finis par tomber nez à nez avec les chutes en question, dont je décide d'escalader la paroi. J'arrive au sommet, au pied d'autres petites chutes d'eau secondaires et piscines naturelles, et je me retourne. J'ai tous les Wet Tropics sous mes yeux. De la forêt tropicale à perte de vue, un léger brouillard flottant à la cime des arbres centenaires, et à l'horizon, l'océan. Je reste là, sans un bruit, époustouflé par le coucher de soleil.

La recherche de boulot n'est pas vraiment fructueuse (sans mauvais jeu mot), il n'y a rien à ramasser en ce moment. Mais je suis vraiment fasciné pas ces Tablelands. Il y a ici tous les aspects d'un paysage tropical, forêts, chutes d'eaux, oiseaux et fleurs exotiques, mais vu qu'on est à 700 mètres d'altitude, la chaleur n'est pas étouffante comme sur la côte. Tout ce que j'aime, quoi ! Je me laisse aller à vivre de plus en plus naturellement, je me lave dans les ruisseaux, je cuis mon propre pain au feu de bois, je marche beaucoup. Ca fait du bien. Mais je peux pas faire ça pendant deux semaines, il faudra bien que je finisse par acheter à manger !

Vient donc la deuxième idée : faire du WWOOF. J'appelle quelques hôtes des alentours, m'excusant d'appeler comme ça au dernier moment, et une dame accepte de me prendre, une certaine Claudine. Elle habite à peine à quelques kilomètres du lac où j'ai élu domicile depuis hier. Je me rends là bas pour mon premier jour de WWOOF. Claudine est en fait belge, mais est d'accord pour qu'on parle en Anglais. Elle a dans les 70 ans, vit de quelques vaches qu'elle élève et vend, et a un rêve : replanter la forêt autour du petit ruisseau qui court au bas de sa propriété, forêt qui a été détruite il y a quelques dizaines d'années pour "faire de la place", et voir cette forêt en pleine forme avant la fin de sa vie. Donc tous les matins, on descend en quad jusqu'au ruisseau, et on essaye d'aider les pousses d'arbres qui on été plantées à la dernière saison des pluies, et qui sont très vite envahies par les mauvaises herbes. C'est un boulot assez dur et assez chiant, mais les motivations sont nobles, et le cœur y est. On se fait une pause clope à mi-matinée et on regarde les oiseaux, on parle de la vie, on parle des arbres. L'après-midi, je la laisse un peu tranquille, elle est quand même assez solitaire, et je vais aller visiter les environs. Et il y a de quoi : des lacs dans des cratères de volcans infestés de tortues, des figuiers géants, des spots d'observation des platypus (ornithorynque). Et puis, puisque c'est comme ça que ça marche le WWOOF, elle me fait à manger et elle m'offre un lit. Et elle cuisine vraiment super bien ! Elle a tenu un resto à Cairns pendant quelques années. Bref c'est vraiment chouette, je prends quelques vacances.

Le platypus (j'imagine que c'est l'équivalent de l'ornithorinque) :

animal très très timide (c'est la première fois que j'ai pu en voir un)

Epilogue : "Gotcha, round three"

Ici aussi, très peu de réseau téléphone. J'ai trouvé un endroit, sur la rambarde du balcon, où je pose le téléphone le soir pour recevoir les messages de la journée. Un soir, Isabelle encore : "rappelle-moi au plus vite, les patrons m'ont appelée, t'es embauché ! et il faut que tu viennes au plus vite pour qu'on te forme à être photographe". Pour une nouvelle, c'est une nouvelle...

Tout est réglé comme du papier à musique. Gotcha me fournit un parking privé où garer The Magic Bus pour quelques semaines, Gotcha me paye le voyage de Cairns à Biloela (petite ville perdue dans le Sud du Queensland), un train de Cairns à Rokhampton, et un bus de Rokhampton à Biloela, Gotcha me paye un apart une fois arrivé sur place, et Gotcha me paye pour bosser. Seul petit hic, vu que la décision est prise à la dernière minute, il est trop tard pour booker un avion. Ils m'ont donc trouvé un train.

Conquête de l'Ouest : suite et fin

2011-06-15T19:44:00.000-07:00

Mardi 14 juin 2011, 16h12, Darwin, Nothern Territory

Introduction : "Carnarvon" ou "si la météo est Dieu, le garagiste est le Diable"

Oihan : Carnarvon est une petite bourgade fort étrange. A peine sortis du Magic Bus, on sent déjà une petite différence par rapport aux villes du Sud. L'air est un peu plus chaud et humide, les palmiers commencent à se dresser au bord des rues, et les magasins et bananeraies portent encore les marques des inondations qu'à subi le nord de l'Australie en décembre dernier. Petite étrangeté supplémentaire : les aborigènes et les blancs ont l'air de s'entendre à merveille. En général, il est très rare de voir des abos travailler, et encore plus inhabituel de les voir discuter et rigoler avec des blancs. On se dit de suite : "super, les australiens ont l'air plus progressistes et tolérants ici !" On déchante légèrement avec la deuxième petite étrangeté : les habitants de Carnarvon haïssent sans retenue les backpackers. 

Top 3 des raisons qui peuvent pousser les habitants de Carnarvon à haïr les backpackers : 
- leur haine pour les aborigènes s'étant dissipée, il leur faut absolument un nouveau bouc émissaire pour satisfaire leurs besoins quotidiens de ralage-ragotage-enguelage-australio-puritain
- leurs bananeraies étant dégommées, ils passent leur journée à jeter les pauvres backpackers sans-le-sous qui cherchent désespérément un boulot, ce qui a pour effet d'une part de leur rappeler à quel point leur plantation est pourrave et leur récolte fichue, et d'autre part d'immobiliser les backpackers qui ne peuvent plus se payer un plein d'essence, et qui zonent donc un peu partout dans la ville, ce qui contribue un peu plus au ralage-ragotage-enguelage-australio-puritain
- 80 % des backpackers (français en général) sont des gros débiles qui volent à tour de bras dans les supermarchés, et l'ensemble du corps policier et judiciaire de Carnarvon est sur le qui-vive pour palier à ce grand mal. C'est vrai que c'est complètement nul de la part des backpackers de profiter du laxisme des australiens, pour qui la "pauvreté" est juste un concept qu'ils apprennent brièvement à la télé quand passe un spot publicitaire pour le parrainage d'enfants africains entre deux flash infos "chiens écrasés" (et donc dans la même lancée, le "vol" est un sujet vaguement survolé dans quelques téléfilms), mais là ça frise un peu le n'importe quoi ! Une fille qu'on a rencontré s'est faite embarquer dans l'estafette, jugée au tribunal, et pendue haut et court (non là j'invente) pour avoir volé un pot de Nutella. Après avoir annoncé la sentence, le juge lui a dit "attention en voyageant au Nord, le Nutella est de plus en plus cher !"

Autant vous dire que la tension est palpable. Les gens sont désagréables au possible, les flics / rangers / agents de sécurité peu coopératifs, et les caissières de supermarché plus que méfiantes. Qu'importe ! Nous ne restons pas longtemps, juste le temps de faire le plein de bouffe, essence, eau, gaz et clopes, comme d'habitude. A la tombée de la nuit, nous voilà au bord de la highway, direction la barrière de corail de Ningaloo Reef, rêvant déjà des poissons multicolores et coraux extravagants que nous allons voir le lendemain. Au petit matin, l'ambiance est beaucoup moins joviale : il pleut des cordes. Et quand il pleut, ça ne sert à rien d'aller faire de la plongée ! On se rue sur internet : pluie pendant cinq jours. NOOOOON ! On n'avait vraiment pas prévu ça. Mine de rien, on s'habitue à ne plus se soucier du tout de la météo tant elle est monotone : soleil et ciel bleu tous les jours. On va devoir attendre ici quelques jours...

Pas grave. Ca va nous obliger à faire les trucs qu'on doit faire depuis longtemps et qu'on laisse traîner, au nombre de trois : laver le linge, peindre The Magic Bus et aller au garage changer la courroie de la clim qui fait beaucoup de bruit. Le rendez-vous au garage pris et le linge lavé, il ne nous reste plus qu'à trouver un abri pour peindre le van. On se dirige vers la plage où il nous semble nous souvenir que le toit du bloc des sanitaires s'étend sur le bord, pouvant peut-être fournir un abri. Sur place, "l'abri" n'est en fait pas si grand. On y rencontre des backpackers avec qui on discute toute l'après-midi, repoussant à un autre jour la peinture sur van (à y repenser, j'avoue que mon idée "on avance le nez du van sous l'abri, on le peint, on laisse sécher, on tourne le van, on peint, etc..." était plus que foireuse). On passera les quelques jours suivants en compagnie de ces backpackers avec qui on s'est bien entendus. On parviendra même à peindre le van lors d'une éclaircie. 

Cinquième et dernier jour de sale temps, enfin ! On va au garage pour notre petit rendez-vous. On savait depuis un moment que la courroie de la clim était sur le point de rendre l'âme, mais là elle commençait à faire un bruit énervant, autant la changer de suite. Mais bien sûr, d'après le théorème du garagiste, il faut absolument qu'on change le compresseur, la poulie, le ventilateur, l'autoradio, le sapin magique et les housses des sièges ou le moteur va exploser dans l'heure. On n'a évidemment pas $1000 à investir dans une clim qu'on utilise très peu, et on choisit l'alternative "on enlève la courroie tout court pour que la clim ne marche plus, mais ne risque pas de faire tout péter". Résultat : on va au garage pour un petit bruit, on en ressort avec $100 en moins, et plus de clim (qui marchait pourtant très bien avant). Vade retro garagistas !

Chapitre I, petit a :  "Ningaloo Reef" ou "la barrière de corail en meilleure santé de toute la planète"

Oihan : Enfin c'est le départ. On franchit les dernières centaines de kilomètres qui nous séparent de Coral Bay, premier point d'observation de la barrière de corail, en compagnie de Pierre, Théo et Hélène, trois des backpackers de Carnarvon. Sur la route, le paysage devient de plus en plus différent. La terre vire doucement au rouge, la ligne d'horizon s'éloigne de plus en plus, et la végétation se raréfie. D'immenses termitières se dressent çà et là, sublime héritage de dizaines d'années de travail de termites (en fait j'es sais rien, c'est peut-être centaines, ou juste quelques mois, faudrait que je demande à un ranger). Sur la route, on croise une voiture qui a crevé, mais continue à rouler sur la jante depuis plusieurs centaines de kilomètres maintenant à en juger du sillon qu'elle creuse dans le bitume à son passage. On se félicite d'avoir acheté une roue de secours et un crick il y a de ça quelques mois. Dans ce coin de l'Australie, on peut ne pas croiser de villes décente pendant plus de 500 km.

Enfin nous voilà à Coral Bay ! On a nos masques, tubas, palmes, appareil photo waterproof Kodak, il est temps de goûter à l'eau ! Pas de chance, le ciel est un peu couvert, et la visibilité dans l'eau est donc assez mauvaise. Mais ça n'a pas de très grande incidence sur le spectacle. Déjà depuis le sable, alors qu'on est en train de chausser nos palmes, on peut voir de l'extérieur, à travers l'eau transparente, des petite raies, des "poissons seringues", d'énormes poissons bleu turquoises qui se battent avec une sole... Une fois la tête dans l'eau, il suffit de nager à quelques dizaine de mètres de la plage pour se retrouver au niveau de la barrière de corail. 

Et là, c'est tout simplement magique. On a l'impression d'évoluer dans une jungle sous marine tant le corail est dense et varié. Aucun poisson ne se ressemble, il en va de toutes les tailles, formes, couleurs, comportement... En règle générale, plus le poisson est gros, plus c'est une mauviette. Mais les petits poissons se laissent observer sans retenue. La vie semble s'être si bien organisée la dessous. Les habitants des coraux connaissent le quartier comme leur poche, ils se faufilent entre les arbres et hautes herbes sous marines, se cachent de leurs prédateurs, picorent des petits bouts de corail en apéro. Les bébés se cachent entre des recoins de corail ou d'anémone à notre approche, tandis que les parents gardent un œil sur le voisinage, prêts à intervenir. 

Au milieu de l'eau, on croise un plongeur : "allez au bout, c'est juste magnifique ! j'ai vu des requins, des tortues, des raies ! mais n'allez pas derrière les vagues, c'est le territoire des requins tigres". On commence donc à se diriger vers le bout de la barrière de corail, tout en en prenant toujours plein les yeux. Au bout d'un moment, légèrement apeurés par les recommandations du plongeur sur les requins tigres, on fait demi-tour, sans rien voir de la liste qu'il avait annoncé. Sur la plage, la tête nous tourne pendant quelques minutes. A force de respirer à travers le tuba pendant plus d'une heure, on fait un peu d'hyper-ventilation. Le soir, sur le "parking à backpacker" à la sortie de Coral Bay, on rencontre un français qui nous explique que si on nage jusqu'à la pointe Nord de la plage, on sera au chef lieu des tortues et raies manta. On décide d'écourter la soirée pour se lever tôt le lendemain et aller explorer cette pointe Nord.

On nage beaucoup, beaucoup. Près de trois heures dans l'eau, sans voir grand chose. Le corail est de plus en plus triste ici, très peu coloré, très peu abondant. Le français de la veille, qui savait tout sur tout (soupir) nous disait que cette barrière de corail était toute pourrie, à demi morte, et que c'était pour ça que le corail était si délavé. Ca nous avait pas mal attristés sur le moment. Quelques jours plus tard, un cycliste transpirant canadien (j'y reviendrai) nous avouera que si le corail est si blanc-gris ici, c'est à cause de la température de l'eau, et que malgré les apparences, Ningaloo Reef est la barrière de corail en meilleure santé de la planète. Bref, pour l'instant on nage toujours, sans voir l'ombre d'une tortue. On finit par arriver à la pointe Nord, exténués, haïssant une peu le français qui nous a donné cette idée pourrie. Surtout qu'on a tellement nagé qu'il nous faut marcher une heure dans le sable pour retourner sur la plage principale. Et bien sûr, on est en maillot de bain, sans chapeau, tee-sheart ni crème solaire. Une heure plus tard, on se laisse mourir à l'ombre d'un arbre. Mine de rien, "ça fait le sport" ! On fini la journée par une petite partie de pêche. Le poulet a tourné dans la glacière, et alors qu'on allait le jeter à la poubelle, on nous a dit que les poissons raffolaient du poulet avarié, et qu'on ferait bien de s'en servir comme appât. Sur place, devant le soleil couchant, les poissons en raffolent tellement qu'ils arrachent l'hameçon et le fil au passage. Tant pis, on mangera du thon en boîte.

Chapitre I, petit b : "Exmouth" ou "l'ultime chance pour nous de voir quelque chose de spectaculaire en plongée avant les plages interdites du Nord"

Isabelle : Nous voilà à Exmouth, ville côtière suivante après Coral Bay, plus motivés que jamais pour aller plonger ! On passe comme d'habitude notre première journée en ville pour se réapprovisionner en biens vitaux : essence et nourriture. On retrouve deux Toulonnais qu'on avait rencontrés à Carnarvon, Baptiste et Marina, qui eux aussi avaient quitté Coral Bay bredouilles. Le spot de plongée est en fait à quelques kilomètres d'Exmouth, dans un National Park, et donc payant. Soit dit en passant, on commence en avoir marre de payer pour de la NATURE !! On décide donc de ne rentrer dans le Park que le lendemain matin, pour pouvoir en profiter au maximum. Qui dit partir le lendemain dit dormir dans cette petite ville et on sait très bien que, encore une fois, on va devoir jouer au chat et à la souris avec les rangers pour pouvoir dormir tranquilles ! Ca n'a pas loupé ! Alors qu'on venait de garer le van près d'une plage et qu'on commençait à cuisiner à l'arrière, une patrouille de police est venu nous expliquer qu'on pouvait pas rester là. Bien plus gentil que le ranger de Coral Bay (on s'était fait virer la veille), ce policier nous a même donné une astuce pour ne pas se faire prendre par ses collègues : "Prenez à droite et montez jusqu'au phare, tout là haut. Vous serez à l'abris !". On passera la nuit au phare, sans savoir la vue imprenable que l'on allait découvrir le lendemain matin. Surplombant toute la péninsule, le lever du soleil est tout simplement magnifique. Petit déjeuner et en route pour Cape Range National Park !

À peine arrivés et après notre habituel passage à l'Information Center, on découvre notre spot de plongée : Turquoise Bay. On est d'accord, les Australiens ne sont pas daltoniens.

Au centre info, ils nous ont bien prévenu : "il y a beaucoup de courant donc démarrez à gauche de la plage et laissez-vous "drifter" (porter par le courant). Surtout n'allez pas plus loin, à droite car vous vous ferez tirer vers le large." Oihan est autant excité qu'un gamin la veille de Noël ! Il met son appareil photo numérique dans la poche étanche que l'on a achetée à Coral Bay dans un magasin de plongée. Youpii ! Il y a déjà plein de poissons tout au bord ! Après quelques photos, la poche fait de la buée, l'appareil commence à transpirer... étanche, c'est sûr ? Pourtant, l'appareil n'en ressortira pas vivant. Oihan est fou, c'était l'appareil qu'Edith lui a si gentiment prêté pour le voyage... Nous partons de gauche comme on nous l'a dit, mais je sais pas pourquoi, selon Oihan il faut aller LOIN pour voir des tortues. Je le suis mais il y a trop de vagues et on se fatigue très vite avec le courant. L'eau salée que je bois à plein gorgée me donne vraiment envie de vomir. Tant pis, on a rien vu mais je repars au sable. 

Tout' façon c'est l'heure de manger ! On fait apparemment peine à voir sur le parking. On croise Baptiste et Marina, qui eux, ont vu une tortue. "Non mais après fallait la voir aussi, elle était de la même couleur que le corail." Merci de compatir à notre peine. Et là, c'est la goutte d'eau. Alors qu'on déjeune tranquillement, on entend un couple (français encore) revenir sur leurs exploits : "Attends, je l'ai mesurée la tortue avec mon avant-bras, elle était grosse comme ça j'te dis ! Et toi, ton requin, c'était plus 1m50 ou 2m50 ?". AAARGH ! Chaque mot nous transperce le coeur. Mais on est nul ou quoi ?? Ni une ni deux, nous voilà reparti, malgré ma nausée. Cette fois ci, c'est promis, on se laissera aller, pas question de nager. Je me mets en mode "yeux de lynx" et à peine entrés dans l'eau, j'aperçois une raie grise, tachetée de points violet. Plutôt stylée la raie ! On ne sait pas trop si c'est méchant donc on se contentera de rester à la surface. 10min plus tard, je m'exclame : "Blubluuublluuu bluu blubluuuue!!!!" "Quoi ??" "J'ai dit, ya une tortuuuuuue !!!" 

Elle est majestueuse. On s'amuse à nager à ses côtés sur quelques mètres, c'est génial ! Parfois, elle remonte à la surface pour respirer et c'est rigolo de sortir la tête en même temps qu'elle, pour voir sa petite tête apparaître à l'air libre. Elle fait tout ça si lentement qu'on se demande si elle ne vient pas de fumer un joint. D'ailleurs, j'ai revu le film Le monde de Nemo ici, en anglais. Je ne me souvenais pas que ça se passait en Australie.  Et à un moment, la tortue dit "No worries mate !" et c'est exactement ça ! Cette expression typiquement australienne lui colle à la peau. 

Allez, laissons la tranquille un peu cette tortue qui a l'air de vouloir nous semer et qui doit se dire "Mais qu'est ce qu'ils ont ceux-là à me suivre partout". Quelques instants plus tard : "Oihaaaan, une deuxième tortuuuue". Elle a l'air un peu plus grosse que l'autre mais celle-ci, on ne l'embêtera pas. Oihan commence à se demander s'il ne devrait pas aller chez l'ophtalmo à son retour. Pour le prochain poisson, c'est moi qui aurait aimé avoir des problèmes de vue. Mais non, c'est bien un REQUIIIN !! Evidemment, on sait que c'est un "reef shark", un petit, et qu'en général, c'est plus eux qui ont peur de nous. Mais bon... c'est quand même pas très rassurant. À peine ai-je eu le temps d'appeler Oihan qu'il s'était déjà échappé. Là pour le coup, on fait moins les malins et cette dernière rencontre va nous pousser à rentrer au bord plus vite que prévu ! Sur le sable, on retrouve Marina, Baptiste et l'autre couple français. On raconte tout ce qu'on a vu, la taille, la couleur, TOUT ! Ca y est, on fait partie du groupe des forts maintenant ! Ahah ! On quittera la région avec des étoiles plein les yeux et du soleil plein le coeur.

21 mai : journée de merde.
8h : on quitte Exmouth sur une engueulade (et oui ça arrive). Déjà la journée commence mal. 
Sur la route de Karijini National Park, on double un mec à vélo, au milieu de rien et on se dit que, vraiment, les gens qui font l'Australie à vélo, ils ont du courage. Quelques kilomètres plus tard, après s'être arrêtés pour manger, on retombe sur lui, qui, cette fois-ci, fait du stop car il a crevé. Ok, monte, on t'amènera au premier roadhouse. Ah oui, mais attend, on n'a pas vraiment de place pour une personne + son vélo... C'est pas grave, apparemment, si on pousse ça rentre. Après avoir fait des traces noires partout avec son vélo, le cycliste puant de transpiration comme jamais, s'installe sur nos oreillers. C'est un Canadien, un peu bizarre, qui fait tout le tour à vélo, en mangeant que du riz et qui pue vraiment la transpiration. Ok, je l'ai déjà dit. Il nous explique qu'il sait comment tuer des mouches : "tu viens tout doucement au-dessus d'elle, et au moment où elle s'envole, CLAP, tu fermes les deux mains." Mmm, intéressant. "Et donc à part ça, est ce qu'il y a des fois où t'as pas le moral, où t'as pas envie de pédaler ? Tu dois avoir l'esprit encore plus fort qu'un simple sportif, non ?" "Ben ouais, des fois il pleut et je passe des supers journées, et puis des fois, il fait très beau comme aujourd'hui et je passe des journées de merde." Ok, super ! Je vois qu'Oihan commence à accélérer, il semblerait que lui aussi ait envie d'arriver rapidement au roadhouse. 

Le dingo, chien sauvage du désert australien

Oihan : On arrive enfin au roadhouse. Le cycliste canadien (qui ne s'est même pas présenté d'ailleurs) ajoute quelques marques de graisse et de pneu dans notre van en enlevant précipitamment son vélo, et se casse en remerciant vaguement. On reprend la route, qui est cela dit magnifique. La terre brûle d'un rouge torride, d'immenses rochers, parfois des montagnes, apparaissent au milieu du désert. On est en plein milieu du Pilbara, l'une des régions les plus désolées d'Australie, et on imagine ce que ça doit être de découvrir ces paysages les premiers. On croise très peu de gens sur la route, beaucoup de road-train, qui nous balayent comme des mouches à leur passage, nous soufflant leur vent chaud aux effluves de bétail entassé. Pour couronner cette "journée de merde" (tout est relatif, on a quand même traversé des paysage somptueux, disons "de merde" en ce qui concerne les rapports humains), à l'approche d'un pont à sens unique comme il y en a beaucoup ici, on jauge rapidement à qui de nous ou du pick-up qui arrive comme un porc en face revient le droit de passer en premier. C'est sans hésitation à nous, et on salue poliment le pick-up qui n'a pas ralenti d'un cil au moment de le croiser. En réponse à notre salut, l'homme au volant, chemise à carreaux / chapeau de cow-boy, nous gratifie d'un vulgaire et expressif doigt d'honneur, grand sourire ("maléfique" dirait Isabelle) aux lèvres. Un tel geste peu sembler très anodin en temps normal, mais dans notre situation, au milieu du désert, à la tombée de la nuit et donc en quête d'un refuge sur le bord de la route, et surtout la haine grandissante qu'on les locaux (très rustres soit dit en passant)  pour les backpackers en tête, il nous en faut peu pour faire rapidement le rapprochement avec le personnage principal du film "The Wolfe Creek". Pour résumer rapidement, "The Wolfe Creek" est un film d'horreur tiré (soit disant) d'une histoire vraie, racontant l'histoire d'un tueur en série qui charcuterait les backpackers s'aventurant à Wolfe Creek, un cratère de météorite célèbre au sud de la petite ville de Halls Creek, Western Australia. C'est une référence dans le milieu du backpackisme ; tout le monde se doit de voir ce film pour profiter de son voyage en Australie à sa juste valeur. Mais bien sûr, le tueur (s'il existe vraiment) court toujours. Et ce mec dans ce pick-up ressemble fortement, de part son physique et son obscénité provocatrice, à la description du dit tueur. C'est donc dans un climat peu apaisant, que l'on essaye tant bien que mal de passer une bonne soirée dans notre chez-nous d'un soir. 

Chapitre II : "Karijini National Park" ou "des piscines à 300 pieds sous terre"

Oihan : On fait le plein dans une petite ville perdue du désert, peuplée exclusivement de mineurs et de quelques aborigènes. J'ai du mal à voir en quoi vivre ici pourrait être enrichissant. On entre finalement dans le Karijini National Park. Enfin, selon les panneaux, d'abord ce sera 50 km de dirt road (route pourrie), donc une journée de route. Hormis les cailloux, trous, bancs de sable et ornières qui jonchent ces routes, le principal problème est les "wave-roads", ces tronçons en permanence ondulés par les ruissellement des inondations de la saison humide. Deux solutions pour rouler sur ces routes : 5 km/h, pépère, tout doucement, en se baladant de gauche à droite sur la chaussée à la recherche de la meilleure qualité de route, ou bien 80 km/h, de sorte que le van "vole" au dessus des trous. En 4x4 c'est plutôt facile, mais en van c'est une autre histoire. Tout d'abord, la phase d'accélération pour arriver à la distance critique de 80 km/h est perçue comme un tremblement de terre decrescendo. Puis une fois à 80 km/h, autant vous dire qu'on n'est pas du tout rassurés ! Par principe, vu que c'est ce qu'on recherche à rouler si vite, le van est en quasi-lévitation au dessus du sol, et le moindre virage n'est autre que dérapage, les trous inévitables, et plus la route est pourrie, plus il faut accélérer ! Si bien qu'on stresse tellement qu'on se voit obligés de ralentir, et c'est parti pour le séisme crescendo, avec le bouquet final "marteau piqueur" aux alentours de 30 km/h. Et on reprend à 5 km/h, on laisse notre pouls se calmer, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en ait de nouveau marre de rouler si doucement. 

On arrive quand même sur place une heure avant la tombée de la nuit, et on s'autorise une petite ballade dans l'une des gorges avoisinantes. Le sentier d'approche des gorges est une sorte d'escalier naturel creusé dans la roche, qui nous fait rapidement descendre dans les profondeurs des gorges. Un fois en bas, c'est le coup de foudre ! La végétation est abondante, la roche de part et d'autre est sublime, et le petit filet d'eau qui se faufiles au fond de la gorge nous apaise de cette dure journée à rouler dans les "tagadagadagada". A force de s'enfoncer dans les gorges, les parois se rapprochent, deviennent plus verticales, et l'eau plus profonde. On finit la ballade à la nage, vivifiés par l'eau gelée. Parfait avant d'aller dormir.

Le lendemain, c'est journée sportive ! On essaye de faire le plus de marches / canyons / cascades / piscine naturelles qu'on peut dans la journée, vu que le billet d'entrée (encore... tous las national park du Western Australia sont payants) n'est valable que pour une journée. On en prend plein les yeux (des paysages), plein les pieds (des kilomètres), plein les poumons (surtout pour moi le fumeur). On marche, on saute, on plonge, on nage toute la journée, et ça reste sans hésitations l'un de nos meilleurs souvenirs d'Australie. Je vous laisse en juger par vous-même.

Chapitre III : "En route pour Broome" ou "euh... ben en route pour Broome, quoi !"

Oihan : On reprend la route, la longue route du Nord. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire que rouler, rouler, rouler. On passe même dans des endroits "blancs" sur la carte, rien aux alentours de la route (alors que l'échelle est quand même de 100 km pour 2 cm). Des roadhouses, des vaches, des déserts, des lignes droites, du sable rouge, de la broussaille, un soleil de plomb... Port Hedland, ville de merde, moche, industrielle, portuaire. Pour nous, ça n'est qu'une pompe à essence, un robinet d'eau et un supermarché. Enfin, cette ville a un petit truc en plus ; pour la première fois (pour moi en tout cas), j'entends : "n'allez pas vous baigner, c'est pleins de crocos ici". On reprend la route. On fait un petit crochet par la Eighty Miles Beach (je vous laisse faire la conversion en kilomètres, ça fait long pour une belle plage où l'on ne peut pas tremper un orteil) histoire de voir. Pour résumer : pêcheurs, douche, vidange, et requin mort sur la plage. Pour moi, c'est mon premier requin en Australie ! Bon d'accord, il fait 30 cm de long... Pour The Magic Bus, c'est sa troisième vidange depuis qu'on l'a acheté, soit plus de 20 000 kilomètres (une tous les 10 000 km, plus une au tout début). Je sais, en France on est censés faire une vidange tous les 5 000 km, mais bon, ici on est en Australie, le pays où on a le droit d'avoir 4 pneus différents, un kit nitro installé dans le moteur (tant qu'on promet de ne pas l'utiliser, lol), et ce qu'on veut écrit sur la plaque d'immatriculation (on en voit des belles d'ailleurs, du style "ILOV3KI" = "I love Kangaroo Island", ou "CUTTI3", ou "OWTBK" = "Outback", "BELI3VT8UTH" = "Believe in truth", "ROCK666", et j'en passe... tant que j'en suis à parler des plaques d'immatriculation, on peut aussi choisir la couleur, mettre le logo de son équipe de foot-australien préférée, et choisir l'une des phrase-type associée à chaque état, du style : "NSW, the first state", ou "SA, the festival state", ou "VIC, on the move", etc. c'est un peu du délire). 

Isabelle :  En ce qui concerne la douche. Jusqu'à présent, on avait été assez bons en terme de douche. On avait toujours réussi à en trouver sur les plages, nous permettant de nous doucher une fois tous les 2 jours. Mais le jour de la vidange, en se prenant une "solar shower" (douche solaire), on s'est rendu compte qu'on était assez mauvais ces derniers temps. En moyenne, c'est une douche par semaine en ce moment, et ça craint ! En tout cas ce jour là, on part de notre "bushcamp" le sourire aux lèvres car le van est requinqué, et nous, on est tout beau tout propre !

On arrive à Broome jeudi 26 mai. Le premier arrêt est à Cable Beach, la soit-disante plus belle plage d'Australie (il y en a une dans tous les états). Je vous passe du long récit historique concernant le nom de cette plage, mais en gros, à l'époque, les "Broomiens" péchaient la perle et c'était devenu un marché international tellement important qu'ils ont eu besoin de rester connectés avec le reste du monde pour connaître le cours du marché de la perle, et ont donc installer un câble télégraphe reliant la plage de Broome à Java, île d'Indonésie. VOILA pour votre culture G ! En tout cas, on est agréablement surpris par l'ambiance de cette petite ville, aux allures plutôt hippies je dirais. Pour ma part, je suis allée me renseigner pour un de mes futurs projets, dans une asso de volontariat / écotourisme, quant à la protection d'une certaine race de tortues en voie d'extinction. Seule petite déception lorsqu'on a été témoins, encore une fois, d'un conflit "australio-backpackerien". Alors que 3 jeunes backpackers avaient étendu leur linge entre 2 arbres d'un parc, et qu'ils étaient tranquillement en train de pique-niquer à côté, un mec en moto est arrivé près d'eux et les a insulté devant tout le monde : "...fucking backpacker...fucking clothes...fucking park...fucking underwares....fucking roms...fuck...fuck...". Bon en gros, il était très énervé de voir des vêtements étendus dans un lieu public, et il en avait assez des gitans comme nous. 

Tout ça pour dire que vraiment, si vous aviez pensé venir en Australie en lisant notre blog, ben changez vos plans parce qu'il y a vraiment trop de jeunes en sac à dos, et les Australiens deviennent de plus en plus racistes envers eux. Il y a quelques années, les backpackers trouvaient facilement du boulot, dormaient un peu partout dans leur van et se sentaient vraiment les bienvenus. Maintenant, tout a changé. Il faut jouer au chat et à la souris avec les rangers et la police, comme je l'ai déjà expliqué, pour trouver un endroit pour dormir, se battre avec des centaines de backpackers pour décrocher un boulot dans la même ville, et surtout supporter les regards dédaigneux et autres critiques des Australiens. Je vous assure je n'exagère pas ! On en parle beaucoup en ce moment avec les autres jeunes qu'on rencontre, et je pense que ce sera (pour moi) une des raisons de mon départ.

Chapitre IV : "Prochain arrêt, Darwin !"

Prochaine étape après Broome, c'est le Kimberley, une des régions les plus sauvages, les plus dangereuses et donc une des plus belles de l'Australie. Une seule route le traverse mais elle n'est réservée qu'aux 4WD (4x4). On avait pensé la prendre sur quelques centaines de kilomètres mais après notre passage à Karijini, on a 2 crevaisons lentes à l'arrière et un énorme ras le bol des dirt roads en général. On se contentera malheureusement de le contourner par le Sud, sur de la route goudronnée. Il n'y a pas grand chose à faire sur la route (Oihan : moi je l'ai bien aimé cette route, y'avait des baobabs ! j'aime bien les baobabs. c'est beau les baobabs) mais on trouve quand même une petite gorge pour se dégourdir les jambes et tenter de voir un croco pendant la ballade : sans résultat. À coup de 400km/jour, on arrive très rapidement dans le Northern Territory (NT) et c'est la 2ème fois pour ma part. +1h30 de décalage horaire, juste pour avoir roulé quelques jours, c'est troublant ! Heureusement, notre vie de bohème nous a permis de ne pas en souffrir. Depuis quelques temps, on est réglé comme le soleil : on se couche à 20h vite après le coucher du soleil et on se lève vers 6h, aux premières lueurs. Plus besoin de montre !

Arrivée à Katherine. Ca y est, la boucle est bouclée ! C'est la 1ère fois que je reviens dans un endroit que j'ai déjà vu en Australie. C'est excitant et bizarre à la fois. Il y a 3 mois, c'était encore la wet season et tout était inondé. Depuis la végétation a énormément poussé et le taux d'humidité a chuté : le risque de bushfire accidentel (feu de forêt) est donc très élevé. Par sécurité et parce que c'est bon pour la terre, à cette époque de l'année, les australiens provoquent eux-même des feux, qu'ils contrôlent évidemment. C'est un drôle de contraste pour moi de voir ces feux, là où tout était lacs et marécages il y a 3 mois !

Sur la route de Darwin, on s'arrête aux Edith Falls. La saison sèche commence à peine donc on a la chance de voir les chutes encore bien en forme. En faisant quelques ballades dans le parc, on tombe sur 2 serpents en l'espace de 2 mètres... ça y est, on est bien dans le Nord, welcome to the jungle ! Oihan se motive à se baigner dans cette eau plus que gelée et pleine de crocodiles ! Oui oui, il l'a fait. Apparemment, ce ne sont que des crocodiles d'eau douce, qui n'attaquent pas l'humain si ils ne se sentent pas attaqués. Pour ma part, je ne me suis contentée que de faire la photographe.

Un peu plus au Nord, au Litchfield National Park, il est interdit de se baigner car cette fois, c'est aux crocodiles marins qu'on aurait à faire si on s'aventurerait dans l'eau. Ceux-là sont connus pour ne jamais louper leur proie quand ils ont faim. Ici ils les appellent même les mangeurs d'homme. Cooool ! Oihan fait moins le malin.
On trouve quand même des sortes de piscines naturelles pour se rafraîchir.

Oihan : Ce National Park nous a fait un bien fou. Se baigner dans de l'eau douce cristalline, marcher dans les "rain forest" tropicales... On refait le plein de nature avant d'affronter le bitume, les buildings et les autoroutes de Darwin. On a la pêche ! Si bien qu'on décide d'aller en suivant à Darwin, même si la nuit est sur le point de tomber. Isabelle connaît un endroit ou dormir gratuitement sans emmerdes, donc on peu se permettre d'arriver de nuit sans le stress de ne pas savoir ou camper. Le soleil semble se coucher très tôt tant la fumée des bushfire est épaisse par endroits, il nous faut bien ouvrir l'œil pour rester à l'affût des kangourous et vaches, qui commencent à s'installer au milieu de la highway. On arrive enfin à Lee Point, un peu au nord de Darwin, et on coupe le moteur. Le van est bouillant. Il a fait chaud aujourd'hui, mais la jauge de température a quand même grimpé démesurément. Le Magic Bus nous couve quelque chose, espérons que ça ne soit pas trop grave...

Petit visite de Darwin le lendemain. Moi qui suis en général phobique de tout ce qui est un tantinet citadin, je me sens à mon aise ici. Comme m'avait prévenu Isabelle, c'est quand même très relax, très "ville-vacance". Il y a des palmiers et des parcs un peu partout, la CBD est minuscule et vraiment peu "busy", les gens sont agréables. Pas trop de backpackers pour se sentir envahis, quelques uns tout de même pour pas se sentir trop seul, bref un bon équilibre. Selon les panneaux, on peut se baigner dans la mer ("at your own risks" quand même...). Pas trop de crocos à priori, plus trop de box jellyfish en théorie... Je m'y risquerais pas, c'est vraiment trop hostile à mon goût. Je me revois au collège, regarder un documentaire sur les "méduses tueuses" d'Australie, et jurer devant Dieu que si par le plus grand des hasards je me retrouvais un jour en Australie, jamais au grand jamais je n'irais me baigner ! J'ai suffisamment dérogé à cette règle pendant ces 8 mois pour rester sur le sable quand il y a écrit noir sur blanc que l'eau grouille de ces petites "méduses-boîtes". 

On se lie d'amitié avec une petite bande de backpackers, Sylvain et Julie de Toulouse / Lourdes, Jeremy et Karine de "vers Grenoble", et autres compatriotes baroudeurs. Darwin n'est pas vraiment une destination que beaucoup de backpackers choisissent. C'est plus un étape pour ceux qui font le tour du pays, ou une piste de décollage pour ceux qui veulent s'envoler vers l'Asie, si proche finalement de Darwin. Ceux qui restent sont là pour vendre leur van avant de décoller, ou se faire un peu d'argent parce qu'ils sont à sec. Pour ma part c'est un peu ça, mais on réalise assez vite qu'il ne sera pas aisé de trouver un bon boulot ici. La saison touristiques n'est pas encore tout à fait lancée, les récoltes de fruits / légumes ne sont pas du tout d'actualité. Moi, je décide de creuser la piste des "cattle-stations", ces fameux ranchs qui élèvent des troupeaux de milliers de bœufs sur des millions d'hectares. Je vois pas mal d'annonces pour être cuistot, mécanicien, jardinier, ou simplement main d'œuvre générale. Je ne pense pas que les patrons fassent les difficile, peu de backpackers sont prêts à s'enfoncer si profond dans le désert pour y rester quelques mois sans l'ombre d'un divertissement. D'ailleurs, je postule pour quelques ranchs, précisant bien que je ne suis ni cuisinier, ni mécano, mais ça a pas l'air de les déranger plus que ça. La réponse tombe quelques jours plus tard ; suite à un rapport sur les méthodes d'abattage du bœuf en Indonésie, les australiens n'ont plus le droit d'exporter leurs bêtes en Indonésie, et certains ranchs (dont ceux pour lesquels j'avais postulé) mettent la clé sous la porte. 

Deuxième piste envisageable : suite aux cyclones qui se sont abattus sur le Queensland, il faut tout reconstruire. Les catastrophes naturelles, ça crée de l'emploi ! Mais beaucoup de bénévolat à priori... Je pense que je vais quand même tenter le coup. Isabelle, elle, a re-contacté Gotcha, son job de photo, et elle reprend le boulot la semaine prochaine à Cairns, au nord-est du Queensland, et surtout aux portes de la grande barrière de corail... Tout ce bidouille très bien ! C'est la seule partie de l'Australie qui lui reste à voir, et moi je peux aller la rejoindre en van, en passant par tous les endroits qu'elle a déjà vus, et en particulier le "red center" de l'Australie, travailler autour de Cairns, et reprendre la route avec elle jusqu'à Sydney pour boucler la boucle. Isabelle prend son billet d'avion pour Cairns, et je commence à chercher des compagnons de route pour ne pas voyager tout seul, et surtout ne pas payer l'essence tout seul, ce dont je serais incapable. 

Les quelques points d'intérêt de Darwin : 

Tout d'abord, Mindil Beach, la plage la plus célèbre et la plus proche du centre ville. Il y a la plage, les barbecues, les toilettes, les douches, les parkings à l'ombre et les étendues d'herbe ; c'est donc bien entendu le rendez-vous de tous les backpackers qui voyagent en van. Mais seulement pendant la journée. Il est bien sûr interdit de dormir sur place, donc dès qu'il est l'heure d'aller se coucher, tout le monde va se garer dans le petit spot qu'il s'est trouvé, à l'abri des rangers et policiers, et revient au QG pour le petit déjeuner. Mais à Mindil Beach, il y a aussi la plage, les barbecues, les toilettes, les douches, les parkings à l'ombre et les étendues d'herbe ; c'est donc bien entendu le rendez-vous de tous les aborigènes bourrés. La cohabitation se passe plutôt bien, les abos ne sont vraiment pas du genre à nous juger, et vice versa. Il y a tout de même beaucoup d'aborigènes pas-bourrés et tout à fait normaux, en particulier les ouvriers qui viennent prendre leur pause déjeuner ici. Ils sont très gentils, généreux, et n'hésitent pas à venir discuter. Un jour, deux équatoriens se sont installés sur un banc pour faire une petite répét, l'un à la guitare, l'autre à la flûte. Je leur ai proposé de me joindre à eux, à l'accordéon, et Sylvain le toulousain m'a emprunté ma guitare. On commence à discuter, à jouer quelques morceaux. Le courant passe bien, et la musique attire quelques curieux. Au bout de quelques minutes, on se retrouve à jouer et chanter de la Rue Kétanou avec Isabelle, accompagnés des équatoriens, d'un ouvrier gaucher qui joue sur une guitare de droitier (à l'envers donc), et d'une vingtaine d'aborigènes qui frappent des mains pendant les refrains ! On passe un super moment à jouer et chanter, en espagnol, en anglais, en français. Les abos n'en reviennent pas ! Certains nous avouent même que c'est la première fois de leur vie qu'ils voient des instruments comme l'accordéon ou la flûte de pan. C'est finalement la fin de leur pause lunch (et nous on commence vraiment à avoir faim), et c'est avec des grands sourires et gestes de la mains que l'on se dit au revoir.

Quelques jours plus tard, on arrive à Mindil Beach comme tous les matins, fraîchement réveillés. On commence à préparer le petit déjeuner quand le bus des ouvrier abos se gare à quelques mètres. Un peu étonnés de les voir ici plus tôt que d'habitude, on va les saluer et ils nous disent qu'ils sont en congé aujourd'hui pour faire des danses traditionnelles en ville. Ils sont tout excités, un rien les fait exploser de rire. Ils commencent à se peindre le corps et le visage, et viennent nous voir, le nez dans notre bol de céréales : "venez ! venez ! on va faire une danse juste pour vous ! et prenez votre appareil photo !". On a donc eu droit au réveil à quelques danses aborigènes, sur fond de didjeridoo et chant. Ils ont l'air de s'éclater, ils sont morts de rire, motivés comme jamais. Et surtout ils adorent les photos, tout le monde veut la sienne, tout le monde veut poser, puis regarder le résultat sur l'appareil... Bref, on passe un super début de matinée, et on va en suivant imprimer quelques photos pour leur offrir plus tard (on leur a demandé s'ils avaient une adresse internet pour leur envoyer les photos, mais je vous laisse deviner la réponse).

A Darwin, il y a aussi le marché, qui se déroule également à Mindil Beach, tous les jeudi et dimanche soir. C'est un marché vraiment très chouette, beaucoup de stands de bouffe, beaucoup de musique, d'art de rue. Et puis c'est marrant de voir l'endroit où on passe le plus clair de notre temps transformé deux fois par semaine en un grand marché plein de monde ! Sylvain et Julie trouvent des petits boulots sur le marché, pour aider à installer quelques stands, et moi je joue de l'accordéon. C'est d'ailleurs un bon bordel pour faire la manche ici ! Il faut s'inscrire, remplir un formulaire de 5 pages, obtenir un permit (payant bien sûr), se faire "valider" son projet par l'organisation, et attendre qu'on nous impose un emplacement... Et ça à chaque fois ! Pas très rock'n roll. Mais au final je passe une bonne soirée, je me fais un petit peu d'argent, c'est cool. 

Enfin à Darwin, à part le musée, la bibli, la rue piétonne et autres points touristiques, il y a le "Nirvana". C'est un petit bar / restaurant asiatique qui organise régulièrement des concerts et des bœufs. C'est le batteur d'un groupe du marché qui nous y a invités, un batteur de fou qui joue avec un didjeridoo-iste de fou, ça sonne très drum'n bass par moments, si vous voulez écoutez : www.rawdidge.com. Bref on a été à cette soirée bœuf avec quelques backpackers, et on s'est bien marrés. Un français était très motivé pour jouer, et il nous a embarqués sur scène jouer quelques morceaux français. Deux australiens sont venus nous accompagner à la batterie et à la basse. On s'est bien amusés, ça a eu l'air de plaire, et ma foi on a gagné le premier prix : $50 de conso gratuites dans le bar. Au prix de la bière, ça nous en a offert une à chacun, mais c'est toujours ça. 

Epilogue : "un peu de chance avec le garage, un peu moins avec l'aéroport"

Oihan : On avait très peur du verdict du garagiste pour cette surchauffe du van. Ca pouvait être le radiateur, le joint du culasse, la pompe à eau, bref que des trucs bien chers et bien chiants. Finalement, coup de chance, ça n'est que le bouchon du réservoir qui est pourri et donc plus étanche. On est légèrement soulagés... Il ne nous reste plus qu'à réparer nos deux pneus crevés, et le Magic Bus sera fin prêt à bouffer à nouveau des kilomètres. 

En ce qui concerne l'avion d'Isabelle, c'était en théorie très simple. On allait dormir près de l'aéroport, et à 5h pétantes du matin, je la déposais devant l'aéroport. Les choses se sont un peu compliquées... Tout d'abord, la soirée d'adieu avec les backpackers s'est bien entendu éternisée, ne nous laissant plus beaucoup de temps pour dormir. On s'est quand même réveillés à temps, j'ai dit au revoir à Isabelle devant le terminal de l'aéroport, et je suis reparti dormir. Je me réveille à 9h30, et j'appelle Isabelle pour savoir si tout s'est bien passé : elle est toujours à Darwin. Problèmes techniques, elle a passé la nuit à entrer / sortir des avions, attendre, s'endormir, se réveiller... Elle a vraiment vraiment la poisse avec les avions !

D'Adelaide (SA) à Carnarvon (WA) : 6 000 kilomètres, 40 jours

2011-05-13T18:41:00.000-07:00

Jeudi 12 mai, 12h52, Carnarvon, Western Australia

Introduction : "Retrouvailles"

Oihan : dimanche 3 avril, 7h20 du matin. Je gare le Magic Bus devant l'aéroport d'Adelaide. J'ai un peu la tête dans le pâté.

Petit mémorial en notre nom installé au maintenant célèbre parking

J'avais prévu de faire la route depuis le Riverland jusqu'à Adelaide la veille en fin de matinée pour passer l'aprem à la plage, mais la visite du zoo de Bredl's avec Giorgio et Marghe a pris plus de temps que prévu, et je suis finalement arrivé en ville à 23h. Rouler de nuit en Australie, c'est vraiment fatiguant. En France c'est facile, les phares font briller les lignes blanches au sol, et tant qu'on ne voit pas d'autre source lumineuse, on n'a qu'à tenir le cap insouciament, et laisser notre esprit dériver, ayant décroché depuis bien longtemps de l'émission sans fin que diffuse France Culture. Ici, dès que la nuit tombe, c'est la valse des kangourous, wombats ou autres émeus. N'ayant pas de pare buffle sur le Magic Bus, j'ai tout intérêt à ouvrir grand les deux yeux. En plus, comme la route que je devais emprunter allait plein ouest, j'ai pu profiter du coucher de soleil jusqu'à sa dernière seconde (en plein dans les yeux vous l'aurez compris), essayant tant bien que mal de balayer du regard les bas côtés à la recherche des yeux apeurés d'une bestiole prête à faire une grosse bêtise dont les conséquences seraient aussi douloureuses pour elle que pour moi. L'auto-guidage en ville, carte sur le volant et lampe de poche dans la bouche, m'a achevé. D'autant que ça faisait plus de deux mois que j'avais pas vu un feu rouge, un rond point ou une 2 x 3 voies dans ma cambrousse de Renmark, et je me suis garé près de la plage exténué.

Je me suis fait déloger par les flics à deux reprises dans la nuit. "You can't sleep on the side of the road, you have to move in the minute !" Ok, ok, laisse moi juste le temps de me réveiller ! Avant d'aller me coucher pour la troisième fois, ayant cette fois jeté mon dévolu pour une ruelle sombre de Glenelg (banlieue proche de l'aéroport en apparence non sujette aux patrouilles de police), j'ai la présence d'esprit d'aller demander à un couple d'insomniaques se baladant si c'est bien le lendemain que l'on passe à l'heure d'hiver. Je sais plus qui m'avait dit que c'était dans la nuit de dimanche à lundi qu'on devait reculer d'une heure, mais il avait pas du m'inspirer confiance, et j'ai eu envie de vérifier. Et j'ai eu raison, c'était en fait cette nuit même. Bon, ça me laisse plus beaucoup d'heure de sommeil tout ça.

Bref ! Tout ça pour dire qu'il est 7h20 du matin (heure d'hiver), que je suis devant l'aéroport, et que j'ai la tête dans le pâté.

Isabelle : Mais pourquoi revenir à Adelaide alors que j'étais en train de découvrir les merveilles du Nord me diriez-vous ??
Et bien parce que ma tête, mon cœur et mon corps m'ont demandé d'arrêter Gotcha, de prendre une pause. J'ai travaillé sans arrêt pendant 2 mois, sans jours de congés, sans pause déjeuner. Ajoutons à cela une pression incessante des patrons qui nous demandaient de leur envoyer un compte rendu du nombre de clients toutes les 2h, et de les appeler en fin de journée pour un compte rendu général. Mon corps a réagi au stress à sa manière, en attrapant au passage tous les microbes et autres virus du moment. J'ai été atteinte de Cellulitis entre autre _qui n'a rien à voir avec la cellulite, pas la peine de préparer vos blagues_ mais je vous passerai des détails et des photos, c'est vraiment dégoûtant ! Quant à mon cœur, lui, me suppliait de reprendre la route, de prendre mon temps, de découvrir, d'aller dehors, de voir le soleil et non les lumières artificielles des shopping centers, de vivre tout simplement.

Alors que j'entamais ma semaine à Darwin, j'ai demandé de prendre une pause, tout en sachant que je prenais le risque de perdre définitivement le job. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me forcer, qu'ils comprenaient, qu'ils étaient contents de moi et que dès que j'étais prête à rebosser, que j'avais juste à les appeler. Comme quoi, ça sert de prendre des risques :)

Sachant qu'Oihan n'avait pas encore trouvé de nouveau compagnon de voyage pour me remplacer, j'ai eu la chance de pouvoir revenir à temps avant le grand départ vers l'Ouest !

Une semaine plus tard, je me trouvais dans le vol Darwin-Adelaide pour le retrouver :)

J'ai profité de cette semaine de battement pour aller au Kakadu National Park avec mes 2 collègues allemands (Jan et Ronja).
Quand je suis arrivée dans le Nord du Northern Territory (plus au Nord ya pas), l'une des choses qui m'a le plus marquée, c'est le climat. L'humidité est telle qu'on a du mal à respirer, d'après les allemands.

Pour ma part, je m'y suis très bien adaptée. Je préfère cent fois un climat tropical à un climat continental. Mais c'est vrai que c'est marquant, on a l'impression de changer de pays ! La végétation est grasse, les serpents sont comme des rois. Il fait tellement lourd que l'on a qu'une envie, c'est d'aller faire un plouf à la plage. Et ben non ! L'eau grouille de crocodiles affamés, de box jellyfish (méduse mortelle) et autres monstres des mers. J'ai du mal à y croire ! La mer est calme, j'ai beau passer du temps sur la plage de Darwin, je ne vois rien. Serait-ce une légende ? Nous voilà donc partis pour Kakadu, où j'espère voir plein de crocoooo !!!

Aussi grand que l'Ecosse, il est classé patrimoine mondial de l'Humanité : des marécages, des gorges et chutes d'eau spectaculaires, des falaises et des milliers d'animaux différents cohabitent dans cette région.
On est tout excités d'y arriver enfin ! Mais évidemment, en pleine "wet season", IL PLEUT !!! Et toutes les routes, je dis bien toutes, sont fermées pour cause d'inondation !!! La seule façon de voir ces merveilles est par avion, mais le vol d'une heure coûte 200 dollars et de toute façon, le pilote ne veut pas décoller avec ce temps. COOL !

Nous avons quand même fait quelques marches sous la pluie, pour découvrir les nombreuses peintures aborigènes encore intactes sur les roches.

Kakadu possède une des plus fortes concentrations au monde de peintures rupestres aborigènes.

Quant aux crocodiles, j'ai eu la réponse que j'attendais sur la Adelaide River.

Je suppose que vous avez noté la différence de qualité de mes photos... Vous avez l'œil !
À Darwin, j'ai passé 2 jours entiers dans un magasin d'appareils photo et j'en suis sortie avec un Canon 500D et 2 belles lentilles. C'est un investissement que je n'aurais jamais fait en France, car il y a toujours dix mille factures à payer, pas de place dans le budget. Ici, j'ai fait assez d'économies avec ce job pour pouvoir me le permettre et continuer mon voyage dans de bonnes conditions. L'Australie est un terrain de jeu en terme de photo, donc cela aurait été stupide de l'acheter une fois mon voyage terminé ! En tout cas, ça me permet de vraiment me mettre à la photo, car régler un reflex, c'est vraiment pas facile !

Au retour de Kakadu, nous sommes allés au musée de Darwin où toute une partie est consacrée au cyclone Tracy qui avait détruit la ville, la veille de Noël 1974. On peut rentrer dans une petite pièce qui reconstitue exactement le son du cyclone : c'est vraiment impressionnant ! Il abrite également des milliers d'espèces empaillées, plus bizarres/dangereuses les unes que les autres et de nombreuses œuvres d'art de la culture aborigène. C'est aussi dans ce musée que l'on peut rencontrer le corps de "Sweetheart", le fameux crocodile qui, autrefois, avait retourné une vingtaine de bateaux, sans jamais attaquer les naufragés. En le capturant, ils avaient découvert une énorme cicatrice d'hélice de moteur de bateau sur son dos, qui datait de son enfance. Ils comprirent à ce moment là d'où venait cette haine des bateaux !

Ca y est, c'est samedi soir ! Mon avion n'est qu'à 2h du matin donc nous décidons pour la soirée d'arpenter les rues de la ville, allant de bar en bar, pour "passer le temps". Les rues sont bondées, Darwin est vraiment une ville de jeunes, ça fait plaisir à voir ! J'ai même la chance d'assister à quelques concerts, et je réalise qu'ici, c'est un autre niveau ! Même les amateurs jouant dans les bars sont très très bons !

1h du matin. Il est temps. Je suis chargée comme une mule, et même vêtue d'un simple short et débardeur, j'ai chaud !
7h20. Il fait 15°C à Adelaide, Oihan vient me chercher en manteau/bonnet. Je souffre...

Heureusement, Oihan et The Magic Bus sont là pour me remonter le moral ! Nous partons à la plage pour prendre le petit déjeuner et réfléchir à la route à prendre pour l'Ouest. Nous décidons de ne pas partir de suite et de passer une semaine sur une île, proche d'Adelaide : Kangaroo Island !

Chapitre I : "L'île aux kangourous", ou "un ticket de bateau pour un zoo géant"

Oihan : mardi 5 avril, 19h, Cape Jervis. Nous embarquons enfin à bord du ferry Sealink. The Magic Bus garé au millimètre entre un 4x4 et un autre van à fond de cale, nous nous installons sur les banquettes, face à la baie vitrée qui en plein jour offre la vue de l'arrivée sur Kanagroo Island, et n'offre rien en pleine nuit. Nous nous félicitons d'avoir décidé de ne dîner qu'une fois arrivés sur l'île. Je sais pas si vous vous êtes déjà amusés à fermer les yeux dans des montagnes russes, mais être dans un bateau alors qu'il fait nuit noire donne vaguement la même impression. Une petite heure plus tard, nous extirpons tant bien que mal le van du ferry et nous nous rendons au camping déjà réservé pour y passer notre première nuit sur l'île.

Le matin, nous commençons à découvrir cette île magnifique. Tout d'abord, la péninsule Est de Kangaroo Island, la Dudley Peninsula. On roule quelques kilomètres et s'arrête pour faire une petite balade sur une colline. Première expérience assez folle de l'île : le sentier s'étend à flanc d'une côte sauvage et magnifique, traversant des forêts infestées de wallabis et varans, longeant des criques de galets couverts de fiente de manchots, offrant par moments la vue sur un ban de dauphins au large, pénétrant parfois un peu plus à l'intérieur des terres, sur des collines où l'herbe dorée semble danser dans la brise marine, jonchée des ruines de ce qui était autrefois des moulins, et des ossements de ce qui fut un jour des wallabis.

Au soleil couchant, alors que nous cherchons un petit nid douillet pour passer la nuit, les bas côtés de la route s'activent, et nous ralentissons l'allure du Magic Bus (qui était cela dit déjà très faible, vu la qualité de la route). Il va falloir qu'on soit très prudents sur cette île, quand ils mettent un panneau "attention, kangourous", ils rigolent pas. Ça saute de partout ! On se gare au bord de l'embouchure d'une rivière, type d'endroit qu'on aurait fui en général par instinct de sauvegarde de notre sang, mais il fait tellement froid que le triste moustique qui vient nous saluer dans la nuit n'a même pas la force de nous piquer.

On part à la visite du reste de l'île, et c'est toujours aussi somptueux ! Les plages sont à couper le souffle, les animaux sauvages sont partout, et on trouve le courage d'aller se baigner dans l'eau gelée, en essayant d'oublier que c'est cette même eau qui touche les glaces de l'Antarctique quelques milliers de kilomètres plus au Sud. On choisit Vivonne Bay pour lieu de torture, une plage calme où les grosses mouettes pêchent le saumon, les rochers se creusent sous la force des vagues, et l'eau est translucide. On arrive même à mettre la tête sous l'eau quelques minutes, pour observer un peu les fonds avec nos masques-tubas. Ça grouille pas de vie, mais on croise quand même le chemin de quelques poissons zébrés de noir et blanc.

Isabelle : Nous décidons d'aller dormir à Hanson Bay.
15kms de "dirt road" était écrit sur la carte mais on ne s'attendait quand même pas à passer plus d'une heure pour la parcourir ! Les routes sur l'île sont vraiment en mauvais état et il n'y a rien de plus énervant que de rouler sur ce genre de route où dès que les 5km/h sont dépassés, le van se met à trembler comme dans une machine à laver en mode essorage ! Enfin arrivés au bout, on découvre une très belle plage (encore), une famille qui pique-nique sur le sable et surtout, on fait la découverte d'une terrasse secrète dans un arbre ! Alors que le soleil se couche, Oihan fait une tentative de pêche et j'essaye de suivre un kangourou avec mon appareil photo. Faute de réussite, on installe le dîner sur notre table de luxe, sans savoir qu'on allait passer une de nos meilleures soirées australiennes !

À travers les branches de notre maison-arbre, on cherche la Southern Cross comme toujours parmi un nombre infini d'étoiles. Quel bonheur de manger dans la nature, avec comme simple éclairage quelques bougies sur la table, et de pouvoir vraiment discuter, sans aucun bruit autour. L'ambiance est complètement apaisante. On discute de comment profiter de l'instant présent malgré son côté rapide et éphémère. Passé, futur. Est ce que le présent existe vraiment ? Quand on prend une photo, est-ce que la scène prise n'est déjà que souvenir ? Et alors qu'on commençait à se perdre dans nos pensées philosophiques, la nature s'est réveillée pour nous faire une sorte de spectacle vivant ! Tout s'est enchaîné. Tout d'abord, il y a eu ce possum, venu de nulle part, qui est allé s'installer sur une branche, à 1 mètre devant nous. D'abord il nous a fixé pendant quelques minutes, puis s'est mis à se faire la toilette. Magique ! On aurait dit un cinéma géant. Oihan est allé chercher l'appareil photo, mais quand il est revenu, le possum était déjà parti. Puis, 5 minutes plus tard, on a entendu un nouveau bruit dans un buisson. Le possum est de retour ?? On s'approche... ouh la, c'est plutôt petit et... bleu ? Un pingouin !!! On n'en croît pas nos yeux !! Un tout petit pingouin est venu nous faire coucou, trop mignon. J'essaye de le prendre en photo, mais le flash ne marche pas. Ok, on prend ça vraiment comme un signe, c'est un bon exemple de "comment profiter de l'instant présent". Message reçu ! ;)

Le lendemain, les oiseaux chantent à tue-tête, petit déjeuner dans notre arbre, face à ça :

La journée commence bien !

Ce jour-là, nous avons fait deux trucs de touriste. C'est rare mais quand c'est gratuit... Premier truc de touriste : nous sommes allés faire la "koala walk" qui est une ballade au milieu de grands eucalyptus, où on a vu plein de koalas !!!

Oihan a pu caresser ses premiers kangourous et on a joué à qui voit le plus de koalas. Pas facile !

Deuxième truc de touriste : le Flinders Chase National Park où se trouvent les "remarquables rocks" qui sont sur toutes les cartes postales de l'île. Difficile de les prendre en photo sans un touriste qui les cache ! C'est fou cette manie que le touriste a de se prendre en photo en 1er plan de TOUT ce qu'il voit !

"Le touriste ne sait pas où il est allé alors que le backpacker ne sait pas où il va."

Dernière nuit sur l'île à Boxing bay. Je crois que je "couve quelque chose" comme dirait ma mère car je dors déjà à 20h, alors qu'Oihan s'éclate à faire du light painting.

Oihan : résultat des courses, rien que pour KI, oui c'est comme ça qu'on dit quand on a la classe, "khey aï", et parce que oui, j'aime bien faire des listes : wallabi, varan, dauphin, koala, kangourou, possum obèse, manchot (et non pas pingouin Isabelle, c'est "pinguin" en anglais mais ça veut dire manchot), aigles immenses, quelques poissons, grosses mouettes et araignées, mais ça c'est habituel, et phoques !

Chapitre II : "Prémices de la route de l'Ouest", ou "un bout de chemin à trois"

Oihan : Bon, fini les conneries, il est temps de prendre la route pour de bon ! On règle les derniers préparatifs à Adelaide, on fait le plein de gaz, essence, huile, et boîtes de conserves. Cap sur l'Ouest maintenant ! Enfin, plus ou moins, d'abord c'est Nord-Ouest, direction Port Augusta. Les premiers jours de route ne sont pas captivants. Ce tronçon n'est pas encore considéré comme la route de la grande traversée jusqu'à l'Ouest, mais il nous en donne tout de même un avant goût. Les routes sont toutes droites, interminables, et leur bout semble se fondre à l'horizon, à l'avant, comme à l'arrière. Le paysage est de moins en moins diversifiant, et les rares virages ne s'expliquent que par la présence d'une montage à éviter, d'une rivière à traverser. On a vraiment le sentiment d'être sur une route allant d'un point A à un point B, jouant son rôle de route, sans fioritures, évitant vaguement les rares obstacles se présentant devant elle.

Le premier soir, on gare le Magic Bus sur un parking en bord de route pour y passer la nuit. Le jour est déjà tombé, mais on peut deviner du mouvement sur le bitume encore chaud du parking. A y regarder de plus près, on reconnaît des dizaines de petites souris rondelettes qui bondissent ça et là, fuyant le faisceau de nos lampes de poches. Je suis attendri, Isabelle un peu apeurée ("je sais que c'est pas un animal dangereux, mais je sais pas, c'est l'image peut-être, les dents, la queue... et puis je sais pas si tu t'es déjà fait mordre par un rongeur, mais moi mon hamster Bouli il m'avait gnaqué le doigt quand j'étais gamine, et je peux te dire que tu le sens passer !"). Toujours est-il qu'une fois dîné, on se couche pour regarder notre film pré-dodo, et on commence à entendre un léger bruit dans le van. Il ne nous faut pas longtemps pour faire le rapprochement, et bondir avec une lampe de poche pour cacher le pain de mie, les biscuits et céréales entamées dans une boîte hermétique. La souris est maligne, rapide, petite, mais très bruyante, et nous fait passer une sale nuit, ponctuée d'attentes, lampe de poche d'une main, chaussure meurtrière de l'autre. On ne vaincra pas le monstre ce soir, elle passe toujours sous la chaussure juste au moment où on commence à piquer du nez. Ayant entendu des histoires semblables d'autres backpackers, et sachant que nous n'aurions jamais sa peau sans armes adéquates, nous nous rendons à l'évidence ; on va devoir supporter ça quelques nuits, le temps d'arriver à une ville pour acheter une tapette. On adopte notre nouveau compagnon, et on décide de l'appeler Pamela.

A Port Augusta, on se retrouve confrontés à un choix difficile. Si on veut tout voir, on ne peut pas passer à côté du Flinders Range National Park, le parc national le plus célèbre du South Australia. Mais si on veut vraiment tout voir, ça va nous prendre beaucoup de temps, étant donné qu'il est immense, et pas du tout sur la route de l'Ouest. On décide comme d'habitude de couper la poire en deux, et d'aller passer juste un jour dans ce National Park, seulement à son commencement. C'est très beau, et c'est dur de se dire qu'on en verra qu'une toute petite portion, mais c'est comme ça, on ne peut pas tout voir. La route sillonne entre des formations rocheuses impressionnantes, la végétation est inhabituelle, et les rails du Ghan, le mythique train traversant le désert d'Australie, se détachent du vert des collines, du rouge de la roche, et passent sur des ponts de bois plus que douteux. On décide de passer la nuit au départ d'une ballade qui commence dans des gorges rougeoyantes et grimpe ensuite un petit mont dont elle fait le tour. A la tombée du jour, on fait la connaissance des rock wallabies locaux. Ils sont magnifiques : leur pelage ressemble à celui d'un lynx, ocre sur le buste, jaune sur les pattes, rayé sur la queue. Ils sont incroyablement agiles, sautent d'un roc à l'autre sur des falaises escarpées hautes de plus de 50 mètres, à une vitesse remarquable et dans un silence religieux. Je les décris autant parce qu'on n'a pas réussi à les prendre en photo.

On reprend la route direction Ceduna, la porte d'entrée des plaines du Nullarbor. Un dernier petit arrêt à Port Augusta pour faire quelques courses, et acheter en particulier de quoi tuer Pam. Un lot de deux tapettes à souris ultra modernes "Safe n' Sure" de chez "Striker". On attend toute la nuit le "PAF" salvateur. Le matin, n'ayant pas été réveillés par le claquement des tapettes ou les couinements de Pam agonisant, on s'étonne de la retrouver coincée dans la tapette installée à l'avant du van. On n'avait pas réalisé l'arme infaillible qu'on avait acheté, on pensait que ça coinçait la souris, et qu'il fallait ensuite la relâcher dans la nature. Pam avait été tuée sur le coup, d'un coup, sans dernier "coucou", des suites d'un coup sur le cou. Et si on n'avait pas entendu de "PAF", c'est que le corps dodu de Pam avait amorti le bruit du piège mortel. Rest In Peace, Pam.

On arrive enfin à Ceduna. Le soir va tomber et on décide de n'entamer la grande traversée qu'aux aurores. On rencontre un couple (australien + allemande) qui voyage en stop et qui gagne de l'argent en jouant de la musique. On passe la soirée avec eux à jouer et chanter de l'Incubus et du Beirut, guitare, accordéon, Porto et sac de couchage pour contrer le vent glacial, assis au bout de l'interminable jetée de Ceduna. Les majestueux pélicans nous font profiter de leur silhouette à contre jour sur coucher de soleil rougeoyant, et les dauphins se baladent non loin de là. Dernières recommandations sur le Nullarbor qu'ils viennent de traverser, et nos amis d'un soir nous disent adieu.

Chapitre III : "Le Nullarbor", ou "là où les routes sont des pistes d'atterrissage"

Oihan : On fait le plein une dernière fois en terre civilisée à Ceduna, avant d'entamer les 1200 km de traversée. Les autres backpackers nous avaient prévenus : l'essence dans le Nullarbor est très chère, mieux vaut bien la gérer et faire le plein là où elle est la moins chère. Ils nous avaient même dit qu'à l'office du tourisme de Ceduna, on pouvait demander une carte sur laquelle "l'officier du tourisme" pointe les endroits où elle est la moins chère. Le dit-"officier" semble outré que je lui fasse une telle requête. Ici, c'est un office du tourisme, et on donne des conseils concernant le tourisme, pas les prix du carburant ! Qu'à cela ne tienne, on fera au feeling, comme d'habitude.

"Nullarbor" vient du latin nullus arbor, littéralement "sans arbre". Cette plaine de calcaire (la plus vaste plaine de calcaire d'un tenant au monde), est considérée comme semi-désertique. C'est pas le désert rouge du centre qu'a côtoyé Isabelle, mais c'est quand même pas très verdoyant. Et comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment d'arbres, ou très peu. La seule végétation qui résiste au climat est une sorte de petit buisson dru, pas plus grand que 50 cm, à raison d'un buisson par 5 mètres carrés. C'est pas verdoyant quoi. Le Nullarbor, c'est avant tout des lignes droites. Beaucoup de lignes droites, de très longues lignes droites, de très droites lignes droites. Quand il fait chaud, des mirages miroitent à l'horizon de bitume, quand on voit une voiture arriver en face, il s'écoule plusieurs minutes avant qu'on la croise, et quand il y a un panneau "attention kangourous", c'est un panneau valable pour parfois plus de 100 km. Les routes sont si droites que s'il n'y avait pas de vent, on n'aurait pas a toucher le volant. Elle sont si droites que parfois même certains tronçons sont des pistes d'atterrissage d'urgence. A ce propos, le mystère reste entier quant à la marche à suivre en cas d'atterrissage d'urgence. Tout ce qu'on sait, c'est que sur ces tronçons, la bande d'arrêt d'urgence s'élargit, et on suppose que si on voit un Boeing 747 arriver droit sur nous, on est censés se ranger sur le bas côté. L'occasion ne s'est malheureusement pas présentée, et on se tiendra à ces suppositions.

Le Nullarbor, c'est aussi les "roadhouses", pseudo-villages au milieu de rien. Les pseudo-villageois de ces pseudo-villages n'ont pas trop le choix quant à leurs perspectives d'avenir. "Quand tu s'ras grand mon p'tit gars, tu seras ou pompiste, ou barman, ou gérant d'hôtel/camping". Parfois, ces pseudo-villages sont vraiment très pseudo, et quand ils sont grands, les pseudo-villageois sont pompistes-barmen-gérants-d'hôtel-et-camping. Je blague, mais n'empêche qu'ils ont beaucoup de sang froid, et qu'ils le prennent avec beaucoup d'humour ! C'est pas une vie franchement... Le Nullarbor, c'est aussi les "rest areas", équivalent désertique des aires d'autoroute. Le but du jeu à la tombée de la nuit, c'est de trouver la plus équipée et donc confortable de toutes, l'échelle de confort allant du parking pour poids lourds au bord de la route pourvu d'une poubelle remplie à ras bord, jusqu'à la petite oasis pleine d'arbres un peu éloignée de la route, avec toilettes sèches, robinet d'eau qui marche plus, et table de pique nique qui n'est plus à l'ombre parce que l'arbre à côté duquel elle a été construite a brûlé.

Enfin, le Nullarbor, c'est surtout des voyageurs. Qu'ils voyagent en vans, caravanes, bus aménagés, voitures surchargées, ils ont tous le sentiment d'être dans le même bateau. Tout le monde se salue sur la route, et on se prend vite au jeu du lever de petit doigt sur le volant. Nous, on rajoute un petit "ééééh adieuuuh !", c'est la basque-touch. En Australie, ça semble être un exploit de traverser le Nullarbor, vu le nombre de voitures pourvues de l'autocollant "I CROSSED THE NULLARBOR !", et les braves voyageurs qui réalisent cet exploit aiment laisser une petite trace de leurs passage. Attention, l'explication qui va suivre est encore une supposition isabelloihaneuse, la route est longue et quand on s'ennuie, ça peut aller très loin... Un jour, un voyageur arrivant fièrement à la fin de sa traversée du désert, se voit subitement pris par l'envie de témoigner de sa valeureuse cavalée. Il s'arrête au premier vrai arbre qu'il trouve au bord de la route, fouille dans sa voiture à la recherche de quelque chose dont il n'aurait plus besoin, trouve une vieille casquette "Pastis 51" (on est d'accord, c'est juste une supposition), et l'accroche à l'arbre en question. Il redémarre, heureux de savoir que tout le monde verra son œuvre d'art au plus haut point symbolique. Le voyageur suivant, intrigué par cet arbre pourvu d'une casquette, s'arrête à son tour. Il fouille dans sa voiture, trouve un bob "Rallye des Cimes" dont il ne se sert plus trop, et l'accroche à côté de la casquette. Quelques années plus tard, l'arbre "Chapeau" est né, avec officiellement plus de chapeaux que de feuilles accrochés à ses branches. Un jour, alors que le soleil est au zénith, un voyageur chauve roulant dans une décapotable s'arrête à l'arbre "Chapeau". Lui aussi a envie de témoigner de son passage, mais ne peut abandonner son chapeau de paille "Xiberoko Botza", il attraperait un coup de soleil aussi sec ! Il décide donc de rouler jusqu'au prochain arbre, et d'y accrocher ses vieilles tennis. Cet arbre devient alors, vous l'aurez compris, l'arbre "Chaussure".

Bon, tout ça a pris une ampleur assez folle, et on a pu dénombrer également l'arbre "Tasse", l'arbre "Sous Vêtement", l'arbre "Electro-Ménager" (à ce propos, je me demande bien qui c'est qui s'est dit un jour : "tiens, je me sers plus trop de cette télé, je vais la mettre là"), l'arbre "Peluche", et biens d'autres. Enfin, certains essayent de donner vie à de nouveaux arbres, sans succès pour l'instant. Mais ne désespérons pas, les arbres "Bodyboard", "Drapeau australien" et "Seau" grandirons peut-être un jour !

Notre contribution à l'arbre "Nimport' Nawak"

Pas vraiment de points d'intérêt sur la route, si ce n'est les Bunda Cliffs, à mi chemin sur là côte. Ce sont juste de grandes falaises (presque 100 mètres de haut) sur lesquelles viennent s'écraser les vagues de l'Antarctique. En se baladant à fleur de ces falaises, on a vraiment le sentiment d'être au bout du monde, à la ligne de séparation entre terre et mer. Autre point d'intérêt, les immenses dunes de sable qui se forment parfois sur la côte. Elles ont un petit air de Sahara, et on se prend au jeu à marcher dans le sable, un keffieh enroulé autour du visage, tandis que d'autres s'adonnent au "sandboarding". S'il y avait des tire-fesses on aurait peut-être essayé, mais on a jugé que le taux d'adrénaline procuré par la descente d'une pente de quelques mètres de dénivelé ne justifiait pas le taux de fatigue occasionné par la laborieuse remontée d'une dune de sable.

Autre occupation sur la route : le poste de quarantaine à la frontière des états du South Australia et du Western Australia. En amont, c'est "comment manger et gérer tous les fruits et légumes qu'on a avant d'arriver à la frontière", en aval c'est "comment réussir à se procurer deux tristes pommes au prix d'un kilo au milieu du désert parce que les boîtes de conserve ça va un moment". Enfin, en aval, c'est aussi encore un décalage horaire. 1h30 en moins cette fois, ça change pas mal la donne. Enfin, on arrive à Norseman, première ville du Western Australia. On est vivants et en un seul morceau (enfin presque, j'ai laissée un bout de mon pouce droit sur une rest area un soir alors que j'essayais de réparer ma guitare avec un couteau). Il ne nous reste plus qu'à rouler direction les plages du sud maintenant, et cette perspective nous excite passablement. La patience a ses limites !

Chapitre IV : "Welcome in Western Australia", ou "ça y est, on peut dire qu'on a traversé l'Australie d'Est en Ouest !"

Oihan : Esperance, enfin ! Nous y voilà, la première bourgade du Western Australia vraiment intéressante, la première porte sur les plages paradisiaques et les parc nationaux uniques... Rapide visite de la ville, de sa plage, de sa jetée, de son unique clodo, Sammy pour ne pas le nommer (un phoque qui vit sous la jetée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant), et direction le parc national de Cape Le Grand, un peu plus à l'est. On s'arrête devant le premier point d'intérêt du parc, The Frenchmen Peak, un peu avant l'heure du déjeuner. C'est une sorte de mont exclusivement caillouteux, dont le sommet semble bien mystérieux vu d'en bas. On prépare à manger, on enfourne le tout dans un sac à dos, et on décide d'aller manger au sommet.

L'ascension est vraiment très originale. La marche s'effectuent sur de la pierre brute, pas vraiment de sentier creusé donc, mais quelques piquets ça et là qui nous indiquent vaguement l'itinéraire le plus facile pour arriver au sommet. C'est à mi chemin entre escalade et ballade, et ça nous ouvre bien l'appétit ! On déjeune au sommet, vue imprenable sur tout le parc national. Ici aussi la roche a pris des formes plus qu'inhabituelles, formant des grottes, des plateaux, des empilements de gros cailloux. Elle semble avoir été façonnée par un artiste, mais n'est que le fruit d'enchaînements d'événements climatiques, éruptions, érosions. Après s'être liés d'amitiés avec quelques gros lézards indigènes, on redescend vers le Magic Bus. Direction Lucky Bay !

Sur le plan, c'est écrit : "Lucky Bay, élue plage la plus blanche d'Australie". Sur place, c'est absolument magnifique. La baie forme un arc de cercle parfait, le blanc immaculé de la plage rejoignant le bleu quasi translucide de l'eau, les vagues à surf se brisant au même instant sur tout la longueur de la plage. Je trouve le courage d'aller me baigner (il fait quand même assez froid, et le soleil est sur le point de se coucher), et je suis émerveillé par la transparence de l'eau. Le sable est si blanc que l'eau semble aussi claire que dans un piscine. Pas besoin de masque pour voir les petits poissons zigzaguer entre mes jambes. Les kangourous commencent à se rapprocher de la plage, à traverser les routes sans la moindre précaution. C'est le signal, il est temps de trouver un endroit pour dormir. On reprend la route direction Esperance, et on dort près du port.

Le lendemain, on commence à rouler vers l'ouest. On découvre peu à peu les plages dont tout le monde nous avait parlé, les fameuses plages de l'ouest, tout simplement carte-postaliennes. On jette l'ancre à Twilight Bay (élue plage favorite des australiens), où des gros rochers cassent les vagues du large et nous offrent un petit paradis pour se baigner. Petit repas face à la mer, petite douche au milieu d'un troupeau d'abeilles énervées (petite crise de panique d'Isabelle : "elle m'attaquaient ! j'te jure, elles m'attaquaient !") et on reprend la route direction Albany cette fois. A mi chemin, le soleil étant sur le point de se coucher, nous prenons un petit chemin de gravier sillonnant entre des pâtures de moutons. On gare The Magic Bus à un endroit relativement plat, et on regarde le soleil se coucher, puis la lune se lever. C'est d'ailleurs à se demander lequel des deux éclaire le plus, tant la lune brille quand elle est pleine. En Australie (bon, j'ai pas vérifié mes sources, et je sais plus qui m'a raconté ça, mais j'aime bien cette théorie) étant plus près des pôles, l'air est plus pur et plus saturé de magnétisme, ce qui rend les couleurs des levers/couchers de soleil/lune plus vives. C'est vraiment incroyable, on en prend plein les yeux tous les soirs, et quand la lune est pleine, un immense cercle lumineux apparaît autour de l'astre.

Bref, un soir de pleine lune, nous nous endormons dans le van, bercés par le bellement occasionnel d'un mouton distant. Soudain, Isabelle me secoue pour me dire qu'il lui semble entendre un bruit dehors. Meeerde, on a oublié la poubelle dehors, grossière erreur quand on est dans le bush. Pas d'inquiétudes à avoir, ce doit être un kangourou, un wombat ou un lapin qui vient juste pour... "BAAM !!" oh putain c'était quoi ça ? Moi, très malin : "peut-être un ours qui vient de foncer sur la van ? Il y a des ours en Australie tu crois ?" "SHHRRRAAK" (coup de griffe sur la vitre arrière). Bon, restons calmes, on est dans le van, il peut rien nous arriver. Moi, très malin encore "de toute façon, le pire qu'il puisse nous arriver c'est que ce soit un humain !" (Un "humain", je suis vraiment nul en psychologie féminine de crise). On reste calme, à l'affût du moindre bruit, on essaye de voir quelque chose à travers la buée épaisse sur les vitres, mais rien. La bête ne pointera plus le bout de son nez de la nuit, Wikipedia nous rassurera le lendemain (à priori, pas d'ours en Australie), et nous ne laisserons plus jamais la poubelle dehors dans le bush.

Nous arrivons dans l'après-midi à Albany. C'est les vacances de Pâques, donc cinq jours de congé d'affilée pour tous les australiens, donc cinq jours de cauchemar pour tous les backpackers... Tout est bondé : supermarchés, routes, plages, ballades, sites touristiques, places de parking, campings gratuits... Nous nous rendons tout de même sur une petite péninsule au sud d'Albany. Personne ne nous en a vraiment parlé, mais sur la carte, la route a l'air jolie. Et c'est ça qui est dingue ici, en France, si on avait une telle merveille de la nature, elle détrônerait presque la Tour Eiffel en notoriété. Il y a tellement de merveilles de ce style en Australie, que parfois les guides n'en parlent même pas, et on se prend juste ça dans la gueule sans y être préparé. Des falaises immenses creusées par la force surhumaine des vagues, des rochers ronds et lisses comme de la peau de bébé, des trous dans la roche desquels s'échappe un puissant et bruyant mélange de vent et d'embruns ("blowholes"), et un petit coucher de soleil pour arroser tout ça d'une lumière orangée. Sublime. On dort au bout de cette péninsule, sur une plage. Et le lendemain, c'est...

Isabelle : MON ANNIVERSAIRE!!!
Cette année, pas de mal de tête suite à une folle nuit avec mes amis. 8h pétantes, je saute du lit, enfile un maillot et cours à l'eau !! Youhou, ça réveille plus qu'un café ! C'est tellement rare que c'est vraiment agréable de nager seule, en mer. Quand Oihan me rejoint, on se lance même dans un mini footing sur le sable : je sais pas ce qu'il nous prend ! Sur la lancée, on se jette sous la douche froide de la plage et nous voilà fin prêts pour le petit-déjeuner. On se promène par-ci par là et nous voilà de retour à Albany pour midi. On s'installe dans un parc pour manger les hamburgers maison qu'Oihan m'a préparés : je suis plus que chouchoutée !! Je sais plus ce qu'on a fait dans l'après-midi mais ce qui est sûr, c'est que les tortillas maison pour dîner étaient délicieuses ! Oui je sais, je parle que de bouffe, mais j'ai l'impression qu'on a fait que manger ce jour-là ! J'ai même eu le droit à un cocktail rhum + jus de pommes/fruits rouges : on était déjà "pompettes" à la moitié du verre. On tient plus du tout l'alcool, c'est inquiétant. J'avoue que j'avais un peu le cafard d'être loin de mes amis pour mon anniversaire mais ça a été chouette aussi de le fêter à l'australienne. Une journée plus que réussie !

Oihan : On se réveille sur le spot qu'on avait trouvé la veille au soir pour passer la soirée. On avait pas vraiment réalisé où on avait garé le van, et au réveil, on réalisé qu'on est à 10 mètres à tout péter de la mer. On a pas vraiment le choix, il faut qu'on aille piquer une tête... On se fait chasser de la plage par la pluie. Pas d'inquiétudes à avoir, ça n'est qu'une petite averse. Et puis Albany est une ville réputée pour être pluvieuse. Et il ne pleut quasiment jamais sur le sud-ouest, et encore moins à Perth. Tu parles ! La pluie va nous poursuivre jusqu'à Perth, rendant la semaine de voyage assez désagréable. Pas de chance.

On arrive à Denmark, aux portes de la Valley of the Giants. De Denmark à Margaret River, il y a une dizaine de parcs nationaux très réputés pour les arbres immenses qui y poussent. Ce sont des espèces d'eucalyptus qu'on ne trouve qu'ici, et qui sont monstrueusement gros et grands. Certains frisent les 100 mètres de haut. On est toujours en pleines vacances de Pâques, et tout est toujours aussi bondé. La foule, bruyante et gluante, nous dissuade de faire la "Top of the Trees Walk", une passerelle au sommet de ces géants qui donne une vue imprenable sur la forêt centenaire (et qui résiste étonnamment au poids du troupeau de touristes) et donne au reste de la forêt un goût amer de "zoo d'arbres". Je suis sûr que si un mec s'était installé pour vendre des petits sachets d'engrais pour donner à manger aux arbres, il aurait fait fortune. On fuit cette forêt, il y en a plein d'autres après tout. On se ballade un peu, entre deux averses, on se nettoie les poumons au milieu des géants. On se nourrit de l'air frais et humide, aux arômes d'eucalyptus et de mousse.

On va faire un petit tour sur la côte, histoire de passer une nuit dans un vraie camping, et jouir de notre douche chaude mensuelle. D'ailleurs, celle-ci était pas très chaude, pas de chance encore...

Enfin, on arrive au bout du bout, à l'extrême Ouest. Ça y est, on peut dire qu'on a traversé l'Australie d'Est en Ouest ! Pour la première fois, la boussole scotchée au tableau de bord du Magic Bus indique le Nord. Les plages du sud-ouest sont connues pour être parmi les plus belles d'Australie, et les plus courues par les surfers du monde entier. Mais aujourd'hui, il pleut toujours autant, le vent c'est levé, le tonnerre gronde, et on est pris de mal de mer pendant la nuit tant le vent fait tanguer le Magic Bus. Pour nous consoler, la tempête a ses bons côtés : toute la côte est pourvue de gros rochers et récifs, qui ont dans l'histoire causé des dizaines de naufrages. La mer est tellement agitée qu'on reste scotchés, en admiration devant la puissance des vagues s'écrasant sur les rochers, les embruns se mêlant à la pluie portée par le vent du large, les mouettes luttant pour garder leurs plumes dans le bons sens, les trombes d'eau dévalant la côte déchiquetée comme un troupeau de bisons apeurés. Le mauvais temps va nous poursuivre encore quelque jours, nous dissuadant de prendre le temps de rouler jusqu'à Perth.

Chapitre V : "Perth" ou "comment passer une semaine dans la vie privée d'un australien"

Isabelle : Yeaaah nous voilà ENFIN à Perth !! Apparemment, ce qui a de bien d'en l'Ouest de l'Australie, c'est qu'il y a peu de backpackers par rapport à l'Est. Tout le monde le dit, c'est vraiment sauvage ! Dès notre arrivée, on se trouve un parking près de la plage, à South Beach, pour casser la croûte. Quand tout à coup, on ouvre la fenêtre : "Pierre ! T'as été payé toi ?" "Salut" "Salut" "Héé les filles, on va manger ?" Le parking est envahi d'une cinquantaine de vans de backpackers, dont pratiquement que des français... On a du mal à se sentir dépaysés. Ca fait un peu gros squat, où tout le monde a sorti les chaises et tables de camping _ne permettant pas aux gens de se garer, une chanson de reggae provenant d'un des vans résonne dans tout le parking. C'est vrai que c'est un bel endroit pour jeter l'ancre, et que s'il y a autant de backpackers ici, c'est qu'ils ont probablement déjà fait le tour de la ville et que celui-là est sans doute le meilleur spot ! Ok, c'est décidé, on dort ici ce soir. Tant pis pour le "retour en France". Mais l'agression d'Oihan va nous faire changer d'avis ! Alors qu'il venait à peine de mettre les pieds dans les toilettes de la plage, une mamie (agressive) lui a sauté dessus en lui demandant s'il avait dormi ici, que c'était complètement illégal, et a fini par lui lancer le montant de l'amende que l'on encourrait en restant sur ce parking !! Il en est revenu choqué. On a même appris par la suite que tous ces jeunes ne dormaient pas en fait dans leur van mais sur la plage, car les rangers (sorte de garde champêtre) venaient toquer aux fenêtres tous les matins pour les chasser !
Okayyy, passons au plan numéro 2.

Comme prévu, on a rejoint mes anciens collègues allemands, Jan et Ronja, qui étaient arrivés quelques jours avant, pour vendre leur van avant le grand retour en Allemagne. Eux, ont trouvé un meilleur plan que le parking français. Ils nous racontent qu'ils crèchent chez un australien super sympa, à Fremantle, et nous proposent de partir en mer le lendemain avec eux. Wouawouu j'adore le plan numéro 2 !!

On arrive donc chez Dan, 40aine, genre surfeur divorcé, très accueillant. "Ce soir, j'ai un vernissage d'une galerie d'art, ça vous dit de venir ?" Et c'est parti !! On se sent un peu bouseux par rapport à tous ces bobo, mais ça nous fait rire de nous trouver là. Ils ont tous des looks décalés, boivent du lait et font mine de s'intéresser à toutes les œuvres d'art de la galerie. On est un peu mauvaise langue peut-être, mais là vraiment c'est ridicule. Quant à Dan, lui, dit bonjour à tout le monde, il a l'air sacrement connu ici. Fremantle ou "Freo" pour les locaux, est une ville très artistique, au sud ouest de Perth. Petites rues piétonnes, troncs d'arbre peints de toutes les couleurs, galeries d'art, marchés... Le port y est magnifique, ce qui donne à cette ville un aspect presque méditerranéen. On tombe sous le charme !

On finit la soirée au "Market", qui est une place où on peut manger toute sorte de plats asiatiques pour pas très cher : il y a le comptoir thaï, le japonais, le chinois, l'indien et le malaisien. On y reviendra plusieurs fois dans la semaine. Miam !

Le lendemain, direction Rottnest Island !! Au port, Dan nous explique quelques informations de secours en cas d'accident, et nous demande si on a le mal de mer. Heu... je sais pas. Je crois que je ne suis jamais allée en mer dans un petit bateau comme ça. On est excités comme des gosses !
Le bateau prend un peu de vitesse... on sort du port... il prend un peu plus de vitesse et ... WOAAA on atteint au moins les 200kms/h (je pense, vu la puissance du vent), le bateau fait des bonds d'au moins 5 mètres (vu le chamboulement de l'intérieur de mon ventre), on fait moins les malins !
Au bout de quelques minutes, je commence à vraiment apprécier la vitesse et les rebonds, et me crois libre comme l'air. C'est finalement très apaisant d'être en mer, de pouvoir prendre toutes les directions que l'on veut.
Sur le "chemin", Oihan aperçoit un dauphin. On est aux anges ! Au bout d'environ une heure, nous voilà arrivés sur l'île. On jette l'ancre (et cette fois, pas que symboliquement) près d'une plage paradisiaque. Et c'est à ces moments là, je pense, qu'une photo vaut mieux que de longues explications.

On a aperçu des phoques au loin, et on compte bien aller leur rendre une petite visite. Dan nous propose d'essayer de nager avec eux. L'idée nous enchante mais l'explication qui va suivre, un peu moins. Il nous explique que les phoques que l'on voit dans l'eau sont les femelles, et qu'il faut qu'on soit très prudents, car les mâles juchés sur leurs rochers seraient à deux nageoires de nous attaquer si on s'approchait de trop près de leur moitié. On prend nos masques/tubas, et interdiction de s'approcher des phoques, ils viendront vers nous s'ils ont envie.

Plouf ! C'est parti ! L'eau est translucide et on aperçoit des bancs de harengs qui tournent autour de nous. Il y a vraiment des milliers de poissons ! Quant aux phoques, ils se sont éloignés. C'est pas grave, il y a tellement de choses à admirer, c'est vraiment un autre monde ! J'ai l'impression que chaque poisson a sa petite vie bien organisée, papa et maman amènent le petit à l'école et croisent les voisins sur le chemin...ok, jme crois dans "Le monde de Némo". Je suis un poisson des yeux...il se rapproche du corail...et AAARGH un énorme phoque arrive face à moi comme une flèche et oufff, remonte au dernier moment à la surface !! C'était une attaque, c'était une attaque ? Pas de panic Isa, tout le monde pousse des cries de joie à la surface, je crois que c'est bon signe. L'instant est magique. Les phoques nous passent dessous en nous regardant avec leurs grands yeux, en se tournant sur eux même et hop, se jettent à la surface, faisant des sauts spectaculaires en l'air !! Tout le monde rigole de joie, on en croit pas nos yeux. Ils nous font carrément un spectacle privé, ils sont vraiment à l'état sauvage. Pas de touristes, pas de show animalier dans des sortes de piscine, pas d'appareil photo. Là c'est du réel, on a vraiment l'impression de partager un moment avec eux, qu'ils sont autant émerveillés que nous. C'est merveilleux. On est d'ailleurs tous émus quand on y repense, ce sont des moments qui seront difficiles à partager mais que l'on garde dans nos mémoires... Même Dan qui a l'habitude d'aller nager près des phoques, ne les a jamais vu jouer comme ça avec des plongeurs. Quel privilège !

Heureusement que Dan nous ait dit que quelques jours plus tard, que c'est aussi un endroit à requins, puisque les phoques sont un de leurs repas préférés... Je sais pas si je me serais jetée à l'eau sachant ça...

Le Quokka, petit marsupial qui ne vit que sur Rottnest Island et qui, croyez-le ou non, est au sommet de la chaîne alimentaire sur l'île ! N'ayant aucun prédateur, il est très peu farouche et se ballade entre les jambes des clients du pub

Après une petite bière sur la terre ferme de l'île _qui est d'ailleurs une île où l'on a accès que par bateau, tous les trajets se faisant à vélo_ nous avons repris le cap pour Fremantle. Le retour se faisant encore plus violemment à cause du vent, mais cette fois on est tellement à l'aise, qu'on joue à celui qui tient debout sans se tenir avec les mains. C'est vraiment pas facile, mais je trouve que c'est un bon entraînement pour apprendre à surfer ! Une heure en mer à contempler le coucher de soleil que l'on laisse derrière nous : journée PARFAITE !

Comme tous les soirs de la semaine, on dînera ensemble, avec ses voisins. Il vit dans une petite ruelle, "Little Howard street", où tout le monde est pote. Ce sont que des petites maisonnettes côte à côte où l'ambiance est familiale. Chacun cuisine quelque chose, les repas sont délicieux. Dan nous présente beaucoup de ses amis, et on voit défiler des gens bien différents les uns des autres : Greg le pêcheur qui ramène du poisson frais, Steeve le photographe fou, toujours plein de blagues à raconter, Kamali, le vieux hippie pieds nus, qui chasse/pêche pour manger et vit dans son bus aménagé, Guy le musicien professionnel de jazz et j'en passe. On réalise que Dan se retrouve dans chacun d'eux, et que c'est quelqu'un de très intéressant. Il bosse en tant que guide touristique pour gagner un peu d'argent mais est surtout réalisateur de documentaire. Il a passé beaucoup de temps de son enfance dans une communauté aborigène, faisant de lui un amoureux de la nature et de l'histoire de l'Australie. Il nous raconte plein d'anecdotes qui nous font rêver, bref, ça fait un peu Père Castor je sais, mais vraiment, c'est un chouette gars ! On lui a fait une chanson "Oh Dano" pour le remercier (cliquez ici pour l'écouter), mais c'est rien par rapport à tout ce qu'il nous a apporté. ET, THE détail qui tue, Dan est aussi un copain à John Butler, oui oui le fameux...mais pas de chance, me dit-il, on aurait pu faire un barbeuk avec lui mais il vient juste de partir à Bali pour 3 semaines ! Alors là, ça aurait vraiment été la cerise sur le gâteau ! Je me sens quand même chanceuse d'être plus ou moins rentrée dans son cercle d'amis.

Chapitre VI : "Départ pour le grand Nord" ou "le Nullarbor c'est de la gnognote par rapport aux distances de l'Ouest !"

Isabelle : Samedi 7 mai _petit aparté, on a remarqué qu'on quittait toujours un endroit le 7ème jour du mois !! Depuis le 7 novembre où on a quitté Sydney, tous les 7 ont été des départs... Coïncidence ou pas, c'est quand même assez troublant. À méditer...
Donc samedi 7 mai : départ pour le Nord !!! Journée assez épuisante où on a beaucoup roulé. On passe la nuit au désert des Pinnacles où l'ambiance est à la fois magique et sordide. Magique, parce qu'il n'y a aucun bruit, et qu'on passe notre soirée à regarder le ciel traversé par des milliers d'étoiles filantes. Sordide car toutes ces roches ressemblent étrangement à des tombes et on a l'impression de dormir dans un cimetière ! Un cimetière touristique où il est formellement interdit de dormir mais bon... 5h30 debout ! C'est le lever du soleil.

Quelques jours plus tard, nous voilà à Shark bay, la baie des requins. On peut y trouver beaucoup de dauphins, mais aussi des baleines, d'impressionnantes raies manta, des serpents de mer et des requins (comme son nom l'indique!). Il y a aussi des dugongs, sorte de phoque/vache de mer, mais ils sont rares apparemment. Dommage. Sur la route, on s'arrête à Shell Beach, qui est une très grande plage où l'eau est turquoise encore une fois et le sable est remplacé par de minuscules coquillages !

Tout au bout de cette péninsule, on s'arrête à Monkey Mia, plage réputée pour ses dauphins, qui viennent jusqu'au bord du sable tous les matins ! Ces dauphins ont commencé à avoir des contacts avec les hommes dans les années 60, quand ils suivaient les bateaux de pêche jusqu'au port pour attraper les poissons que les pêcheurs jetaient. Depuis, des rangers du parc national ont été engagés pour protéger ces dauphins mi-apprivoisés dont certains d'entre eux viennent occasionnellement près de la plage.

Des mesures ont été prises pour que les dauphins ne deviennent pas complètement dépendants de l'homme pour leur subsistance. Chacun d'entre eux ne reçoit qu'environ 2kg, c'est à dire un tiers de sa ration quotidienne. Les heures de repas varient également pour éviter la dépendance.

Même si on s'y attendait, c'est quand même impressionnant d'être au bord de l'eau, et d'un coup, voir un aileron apparaître à 2 mètres du sable ! En plus de pouvoir les admirer parmi de nombreux touristes attroupés au bord de l'eau, j'ai eu la chance d'être choisie par les rangers, pour aller dans l'eau leur donner à manger ! Toute contente, j'ai carrément mis ma main entière dans sa gueule, faisant un petit peu peur aux rangers :) hihi

NOTRE QUOTIDIEN EN CE MOMENT C'EST ÇA :
On passe l'essentiel de nos journées à rouler, sur de longues routes en mauvais état, assez désertiques. Le bord de route est plutôt terreux et rouge, la végétation un peu cramée par un soleil de plomb. Quand on passe un village, enfin une zone civilisée on va dire, on s'approvisionne en eau, essence et nourriture. Bizarrement, on passe aussi beaucoup de temps à trouver des endroits pour dormir. Ça fait déjà deux fois qu'on se fait virer par un ranger à 7h du matin, parce qu'il est interdit de dormir dans son van. Comme si les australiens commencent à en avoir assez des backpackers...
Petit déjeuner et douche froide (quand on en trouve) et c'est parti !
Depuis 2/3 jours, on a encore un nouveau colocataire de van : Mini Pam ! Bien plus petite que Pam mais bien plus aventureuse pour le coup : elle monte sur les coussins quand on dort et elle m'est même montée sur les genoux quand on roulait ! Un peu tarée sur les bords la Mini Pam, mais trop mignonne pour qu'on sorte la tapette cette fois. En espérant qu'elle s'échappe d'elle même...

Aujourd'hui jeudi 12 mai, départ pour Ningaloo reef !! La barrière de corail de l'Ouest tenant tête à celle du Queensland. Elle est plus petite mais tout aussi magnifique que celle de l'Est, et ce qu'il y a de plus pratique, c'est qu'on peut y aller à la nage. Pas besoin de louer un bateau comme c'est le cas pour la "Great Barrier Reef" et il y a 10 fois moins de touristes. Beaucoup de gens préfèrent celle de l'Ouest car plus sauvage. En plus, c'est encore la saison des requins-baleines. On s'est même acheté un appareil photo étanche et des palmes pour l'occasion !

EN AVANT GUINGAMP !!!

Oihan : j'me barre, ciao ciao le Riverland j'me barre, jm'en vais respirer autre part, wo wo wooo

2011-03-31T18:26:00.000-07:00

Renmark (oui je sais encore, c'est la dernière fois, promis !)

Riverland, South Australia, 01 Avril 2011

Chapitre I : "El Greco", ou "mes premiers pas dans la mafia"

Dimanche 06 Mars, 6h du matin. Tout le monde se réveille, plus ou moins facilement. Les premiers levés vont toquer à la vitre des vans encore inanimés, et l'air du carpark s'emplit du fumet des différents cafés solubles de sous marque que chacun se prépare (sauf bien sûr les italiens, qui ne voyagent jamais sans leur moka). Difficile de revêtir nos fringues de travail après 4 jours (et nuits) de vacances. Les dernières soirées ont été très agréables, ponctuées de repas collectifs, longues nuits à refaire le monde, cercles de chaises de camping d'un rayon avoisinant les 10 mètres, et de "goon". Le "goon" est l'argot australien pour notre bon vieux cubi de vin. A l'origine, c'est l'argot australien pour "oreiller", mais les conducteurs de camions du désert ont très vite remarqué que le même mot pouvait être utilisé pour les deux objets - pour ceux qui n'ont pas saisi, un cubi une fois bien vidé peut être gonflé et servir d'oreiller. En Australie, certains produits sont très, très, très taxés. Un paquet de cigarette coûte $20 ou $30, un petit bout de camembert $30, un pack de 6 bières entre $10 et $20, et une bouteille de vin... Par contre, le "goon" est relativement abordable, et ce triste constat fait de ce carton cubique de 4 ou 5 litres le compagnon idéal du backpacker, même si il contient trop souvent du mauvais blanc trop sucré, ou du rouge-qui-tâche-beaucoup. 

Le petit peloton de vans fumants et cahotants démarre et se dirige vers la ferme d'El Greco. Le grand père d'El Greco nous accueille, et nous guide vers le block. On commence tous à ramasser le raisin, chacun dans sa rangée, tous avec la même pince coupante à $4 du "Reject Shop". Première petite déception : Jane, la femme d'El Greco, passe dans les rangs pour écrire nos noms sur sa feuille, et j'en profite pour lui demander de me confirmer le montant du salaire qui avait été annoncé par téléphone. Elle me donne un chiffre, qui n'est ni plus ni moins la moitié de celui annoncé. Bon. On remplit nos petites box le plus vite qu'on peut, et le frère d'El Greco passe dans les rangs, écrase le raisin au fond des box, et nous demande de les re-remplir jusqu'au bord (sa vision du "bord" étant un montagne de raisin à deux doigts de s'effondrer). Il nous dit aussi que ce raisin va être vendu dans les marchés, et qu'on a qu'à remplir les box de raisin pourri et mettre des jolies grappes sur le dessus. Bon. Je commence à faire des petits calculs dans ma tête. Malgré tout ça, si je travaille dur toute la journée, je peux tout de même gagner pas mal d'argent. Il est 9h du matin, cela fait 2 heures à peu près qu'on travaille, et El Greco en personne vient et nous demande d'arrêter pour aujourd'hui. Il a assez de box. Bon.

Branle bas de combat, tout le monde rentre au carpark, ça débat dans tout les sens. "C'est quoi ce boulot pourri !", "On est pas des chiens !", "Est-ce que demain ce sera mieux ?", "Moi, je me casse !", "Et Simone, qui nous a tous fait venir à ce boulot, il est où ?". Petit coup de fil, Simone et Han, qui ont flairé le boulot pourri dès les premières minutes, ont été discuter avec El Greco et ont obtenu un boulot payé à l'heure : charger les box pleines sur le tracteur à la fin du picking. La moitié des backpacker se sentent dupés, et vont réclamer les $20 gagnés aujourd'hui à El Greco pour se barrer d'ici. Ce dernier essaye d'éviter qu'on s'en aille tous, et nous promet que demain, on travaillera toute la journée, et on ramassera du Shiraz, et ce sera donc payé deux fois plus. Le lendemain matin, on est une petite poignée de backpackers à tenter à nouveau notre chance. C'est bel et bien payé deux fois plus, mais on travaille trois quarts d'heure, et El Greco nous annonce 3 days off, revenez dans 4 jours. 

La ferme d'El Greco se niche dans la "Greek Street". Toutes les maisons avoisinantes sont habitées par des grecs. Dans les champs, on peut voir la différence entre les rangées pleines de bons raisin car arrosées de soleil, et les rangées pourries. Les bonnes rangées sont réservées aux copains grecs, et les mauvaises aux backpackers et immigrés afghans. D'ailleurs, on apprend plus tard que les afghans, qui ne parlent pas un mot d'anglais, sont payés deux fois moins que nous. On apprend aussi qu'El Greco est propriétaire de 60% des magasins de Renmark. On découvre qu'El Greco à eu des démêlés avec la justice pour une affaire fiscale, mais que pour des raisons obscures, cette affaire lui a rapporté de l'argent. Enfin, on apprend que le grand père, à son arrivée en Australie, à fait fortune avec l'agriculture de cannabis. 

Je vais récupérer mon argent à la ferme après une petite semaine de travail. J'ai l'habitude des patrons qui payent mal, mais j'ai pas envie de travailler pour un mec aussi irrespectueux. Je sais très bien que c'est le genre de gars avec lequel tu peux obtenir ce que tu veux à condition de lui faire comprendre que tu te laisses pas marcher sur les pieds, et que c'est toi qui pose les conditions, mais j'ai pas envie de jouer à ce petit jeu. La mise en scène du paiement et quand même assez drôle. El Greco nous fait entrer dans un grand hangar. Dans ce hangar, il y a une table, deux chaises, un cendrier, et 4 ou 5 voitures cachées pas un bâche (on peut deviner à la forme que prend la bâche les courbes de voitures de sport de collection). Il nous demande notre nom, marche au fond du hangar jusqu'à ce que l'écho de ses pas ne soit plus que murmure, et revient avec une enveloppe. 

Chapitre II : "The Magic Bus", ou "pourquoi j'ai du rester trois semaines de plus dans le Riverland"

J'ai décidé de ne pas payer l'amende pour excès de vitesse pour l'instant. C'est vraiment trop cher, et injuste. Je suis respectueux de l'Australie, tout ce que je fais, je le fais dans les règles, je n'ai jamais volé dans les supermarchés (contrairement à tous les backpackers - particulièrement les français d'ailleurs - qui font leurs courses gratuitement), je ne conduis jamais si j'ai bu, je respecte les limitations de vitesse au maximum. Par contre, je suis les conseils du flic et amène The Magic Bus au garage pour contrôler mes pneus. En effet, ils sont vraiment pourris, et il faut que je les change. Et si je les change il faut que je refasse le parallélisme. Je vais donc dans un autre garage parce que le premier n'avait pas la machine pour faire le parallélisme. Le garagiste me change les pneus, mais me dit qu'il ne peut pas faire le parallélisme parce que une des rotules est morte, et que donc il faut changer cette rotule avant.

Je vais voir Raf, nommé garagiste officiel des backpackers du carpark, et plus particulièrement (vu qu'il n'a pas vraiment les outils pour tout réparer lui-même) vérificateur-que-les-garagistes-n'essayent-pas-de-nous-entuber. Une fois The Magic Bus monté sur deux cricks, il me montre qu'en effet la rotule avant gauche est morte. Retour au garage, ok pour le changement de rotule, quand est-ce que tu peux me faire ça ? La rotule neuve doit être commandée à Sydney, et peut mettre une semaine à arriver. 

Bon. Il va me falloir un nouveau boulot. D'une pour faire quelque chose pendant cette semaine d'attente, de deux pour payer toutes ces réparations. Romain et Guillaume, deux backpackers français avec qui je bossais au boulot de pêches, font les vendanges pour une italienne qui à l'air sérieuse et qui paye pas trop mal. Je l'appelle et elle accepte de m'embaucher.

Chapitre III : "Home, sweet home", ou "comment j'ai un peu baisé El Greco à mon tour"

Simone et Han (et Vic qui voyageait à l'origine avec Romain et Guillaume, mais qui s'est séparé d'eux) se sont accrochés au boulot du grec. Ils ont réussi à se faire respecter, et ont maintenant un bon boulot, l'assurance que El Greco va tricher et leur marquer plus de jours pour le renouvellement de visa, et une maison gratuite. C'est une petite maison un peu abandonnée, au milieu de nulle part, dont El Greco n'a plus besoin et qu'il prête parfois à ses employés. Simone et Han ont fait le ménage à fond, installé le confort minimum (chaîne stéréo, télé, Xbox 360), allumé la clim, et nous ont invités à venir dans la maison. 

Evidemment, l'usage de cette maison est exclusivement réservé aux employés d'El Greco, mais en théorie, on ne vit pas dedans, vu qu'on dort dans nos vans garés devant la maison. On est juste invités pendant la journée et la soirée. D'ailleurs, on n'y reste pas tout le temps, on passe quand même quelques nuits au carpark, mais ça fait un bien fou d'aller passer du temps dans cette maison, après presque 5 mois à vivre dans le van. 

Bien sûr, la maison devient le nouveau fief de nos délires gastronomiques, et tout le monde cuisine chacun son tour. D'ailleurs, la maison possède un petit potager, qui est comme un appel à cuisiner. Se succèdent : lasagnes maison, riz frit à la coréenne, porc au caramel, beignets de fleurs de potiron (fleurs trouvées dans le potager), brochettes de kangourou sauce au poivre et purée maison, tortilla de patatas avec poivrons du jardin, nouilles sautées au poulet à la coréenne (à chaque fois que je dis "à la coréenne", ça veut dire que Han à mis trois cuillerées à soupe de pâte de piments coréens, et qu'on doit abaisser la température de la clim de quelques degrés après manger).

Romain et Guillaume ont un ukulele, et je suis très vite proclamé professeur de ukulele pour tous les résidents de la maison. En réalité, ils apprennent tous le même morceau, et tout le monde commence à en avoir marre d'entendre tout le temps la même chose. Pour mettre un terme à l'oppression permanente de ce morceau sur nos pauvres oreilles qui aimeraient vraiment passer à autre chose, on décide d'enregistrer la chanson. Le clip est kitchissime, mais c'est un très bon souvenir pour nous tous. 

J'interromps brièvement cet article pour vous raconter une petite anecdote. Je viens de sortir sur le parking de la bibli pour me faire à manger. Alors que je joue de la guitare (parce que j'ai une guitare, j'y reviendrais) en attendant que l'eau boue pour les pâtes, un couple d'australiens qui va pour rentrer dans sa voiture me regarde. La femme me demande avec un grand sourire si je m'appelle John. Je lui dit que non, et elle rentre dans sa voiture. Je me remets à jouer et elle ouvre la fenêtre. Je lui demande en rigolant : "Pourquoi John ?". Elle me répond que elle et son mari croient que chaque jour que Dieu fait, Jésus leur donne une mission à accomplir. Ce matin quand ils se sont réveillés, leur mission était de trouver un peintre qui avait mal à l'épaule et à l'estomac et de le guérir, et de trouver un John qui portait des chaussures et de le toucher. Ils ont remarqué que je portais des chaussures et ça les a alertés. Je leur réponds que je suis ni John, ni le peintre qui a mal à l'épaule et à l'estomac. Ils me disent que c'est pas grave du tout, mais est-ce que je veux qu'ils prient pour quelque chose. Je réfléchis quelques secondes, leur dit que je suis désolé, que je suis pas très matérialiste, mais qu'ici en Australie, la seule chose que j'ai c'est mon van, et que si ils devaient prier pour quelque chose, ce serait pour lui. Ni une ni deux ils sortent de leur voiture, touchent le van d'un main et se prennent l'autre, et l'homme commence à réciter une prière à l'adresse du van, de son moteur, de ses freins et de ses roues. La bénédiction dure cinq bonnes minutes, ponctuée par la femme de "Yeah, yeah", "Alleluhia" et "Amen". 

Voilà, à priori, j'suis couvert !

Chapitre IV : "Franca Golding", ou "raisin, guitare et douche"

Je commence mon nouveau job chez Franca, patronne d'un vignoble familial italien. La description de Franca est à peu près la même que celle de Bill, le boss du boulot de pêches : fort accent, obèse, chapeau de paille, ne se déplace jamais de plus de 2 mètres sans son 4x4 gris métallisé. Elle est sympa, et m'a embauché parce qu'elle déteste El Greco, et que ça lui faisait plaisir de me sortir de ses griffes. El Greco entube tellement à tous les niveaux qu'il a les prix les plus bas sur le marché du raisin de Sydney, et tous les autres fermiers le détestent. 

Travaillent pour Franca : son mari, qu'elle engueule tout le temps, son fils obèse qui est plus bête que ses pieds, et Jess, un australien un peu fou qui conduit le tracteur. On est une belle brochette de backpackers à faire les vendanges, et un couple turc très gentil (je me suis remémoré quelques mots turcs que j'avais appris quand j'étais à Istanbul, vous vous souvenez, Elsa et Bastien, que "chez Kur et Derhim", il faut être très poli, et que donc les turcs ont pris l'habitude pour dire merci de dire : "T'es chez Kur et Derhim"). On ramasse toute sorte de variétés de raisin : du noir, du blanc, du gros, du petit, du Shiraz, du Malaga, du Muscat, du Mataro, du Doradillo... Mon préféré c'est le Muscat noir, il est vraiment bon. C'est un boulot payé au rendement, on compte les box de 10 ou 15 kilos qu'on remplit, et on remplit un papier à la fin de la journée. En fonction de la taille du raisin et de la facilité de le ramasser, le prix de la box peut varier de $1,20 à $2,60. 

Vous avez souvent des kangourous qui sautent au milieu de votre lieu de travail ?

En Australie, il y a deux types de fermiers : ceux qui veulent un travail vite fait, et ceux qui veulent un travail bien fait. Pour le bien fait, c'est payé à l'heure. Pour le vite fait, c'est au rendement. Les pickers voient alors le boulot comme un jeu, doivent ramasser le plus possible, le plus longtemps possible, c'est une sorte de course. Je n'ai jamais été très bon pour les boulots payés au rendement. Le principe même de ce genre de boulot, c'est que tu deviens un bon picker quand tu a compris et assimilé tous les moyens de baiser le patron, du style comment remplir les box a moitié sans que ça se voit, comment ne pas perdre de temps à ramasser les mauvais fruits sans se faire engueuler... Moi j'y arrives pas, je suis trop scolaire, on me dit de faire comme ça, je fais comme ça. Donc ici, comme à chaque fois, je gagne moins que les autres. Seulement cette fois, et pour la première fois, je me vois récompensé ! Franca remarque que je fais du bon boulot, et m'envoie ramasser du raisin énorme et bien payé parce qu'elle sait que je le ramasserai bien. C'est gratifiant.

Je passe donc trois semaines à bosser dans cette ferme. Quand le boulot finit tôt, je propose à Franca de faire un peu de jardinage, de tondre la pelouse (oui, je sais Pascal, je la tonds jamais à la maison, mais bon là c'est payé $20 de l'heure). Le fils de Franca, gros débile obèse, adore faire des conneries. Du genre essayer un raccourci avec le tracteur qui ramène le fruit du labeur de toute une journée, et tout faire tomber par terre, faisant perdre quelques $1000 à sa mère. Ou bien rouler comme un taré avec son tracteur dans les rangées de vignes, et écraser nos box (souvent vides, mais parfois pleines). Jess est super cool. Il fait des blagues à longueur de journée et se rend vraiment serviable. On (Guillaume, Romain et moi) lui dit que ça fait quelques mois qu'on ne se douche qu'à la douche solaire, et il se démenne pour nous trouver une douche gratuite. Il en trouve une, dans une station service, à à peine 2 km du boulot. C'est royal, enfin une vraie douche chaude (il y en avait une dans la maison de Simone et Han, mais l'eau sentait un peu l'œuf pourri). Je lui dis que je cherche une guitare d'occasion, et il me dit qu'il peut me vendre celle de sa fille, elle ne s'en sert jamais. Quand il me l'amène, je lui demande combien il veut, et il me dit de lui donner ce que je veux. Et il est aux anges quand je lui apporte un pack de Fat Yak, incontestablement la meilleure bière d'Australie. 

Chapitre V : "Le temps des adieux", ou "la malédiction de Renmark"

Vous vous souvenez de Ricardo et Franccesca, le couple d'italiens qui avaient quitté le carpark il y a de ça un mois. Je ne vous avait pas tout dit : la veille de leur date de départ, ils avaient cassé leur van, les obligeant à rester le réparer quelques jours. Ca n'a pas été les plus malchanceux, mais c'est ainsi que la malédiction de Renmark a commencé. Depuis, deux belges et un basque qui voyageaient dans un van ont cassé leur moteur à Renmark, trois français ont réalisé au carpark que le van qu'ils venaient d'acheter n'irait pas plus loin, et bien d'autres. Au début, on prenait pas vraiment cette malédiction au sérieux, mais ça a été beaucoup plus loin. On a réalisé qu'il était impossible de partir de Renmark. Prenez mon exemple, ça fait quand même 2 mois et demi que je suis ici. J'ai toujours eu de bonnes raisons de rester, mais c'est quand même bizarre que je sois resté 2 mois et demi ici alors qu'il y a tant de choses à voir en Australie. 

Romain et Guillaume ont essayé de partir plusieurs fois, sans succès. A chaque fois qu'il trouvaient une bonne raison de partir, un boulot par exemple, ça foirait, et ils se retrouvaient à revenir au point de départ. Un jour, ils ont réalisé que c'était eux qui décidaient, que c'était à eux de prendre leur vie en main et qu'ils allaient pas se laisser contrôler par une stupide malédiction ! Ils ont roulé 40 km, et le van s'est arrêté. Ils ne se sont pas laissés abattre, ont apporté le van au garage, et ont continué en stop. 500 km, ils ont commencé un boulot, mais ça leur a pas plu et ils sont rentrés au bercail, récupérer leur van. Mais la malédiction a laissé sa trace : malgré qu'ils aient payé plus de $2000 pour réparer leur van, le garagiste les a prévenus qu'il pouvait casser à tout moment, au bon vouloir de la malédiction...

Hell yeah, I bloody enjoyed the - phyloxera free - Riverland
 Il faut donc être très prudent, et trouver le bon moment pour partir. Il y a un mois, c'était pas le bon moment pour moi. J'ai voulu partir et j'ai finalement du payer $500 de garage. Maintenant, c'est le bon moment. En plus je viens d'avoir la bénédiction de deux fanatiques aujourd'hui donc j'ai rien à craindre. Une vague de départ souffle sur Renmark. Gianade, Paula, Marie et Natalia sont parties, Stef et Gaëlle sont parties avec Martin et Julie Queheille de Feas (à ce jour la personne la plus proche de chez moi que j'ai rencontré en Australie), Felix et Greta sont partis, Raf et Alex sont partis, Guillaume et Romain sont partis, et plus récemment, Simone, Han et Vic sont partis. Ne restent plus que Giorgio, Marghe et moi, mais on va prendre la vague et partir tous les trois ce week end. On profite de nos dernières soirées en tête à tête, comme au début, comme il y a 2 mois et demi, avant de se dire au revoir. C'est con, mais je me suis bien attaché à ces deux p'tit émeus !

Et mon van-mate au fait ? Qui est l'heureux(se) élu(e) qui embarquera à bord du Magic Bus pour traverser le désert de Nullarbor Plains, se baigner dans les plages d'Espérance et longer la Margaret River jusqu'à Perth ? Isabelle travaille très dur avec Gotcha, et a vraiment besoin d'un break. Sa boss lui a donné son accord pour arrêter quelques semaines et revenir quand elle veut. On a donc décidé de re-voyager ensemble, jusqu'à Perth. Là bas, j'ai envie de faire du WOOFF, et Isabelle aussi peut-être, on va voir comment on va s'organiser. En tout cas, on repart user le bitume, faire tourner le compteur de kilomètres et faire chauffer la carte SD de nos appareil photo. Western Australia, nous voilà !

Epilogue : The Bredl's wildlife (car)park

Ca fait maintenant 2 mois et demi qu'on dort sur ce parking. A la base, c'est le parking d'un zoo, the Bredl's wildlife park. On a pu profiter longuement de ses occupants, donnant du vieux pain aux émeus, regardant les kangourous et les singes se dandiner au coucher du soleil, entendant les dingos saluer bruyamment le lever du soleil. Bredl's est un amoureux de la nature et des animaux. Un vieux barbu aventurier. Je crois que c'est lui même qui a capturé la plupart de ses animaux. Même les croco. Hier, Giorgio m'a montré la première page du journal : le parc va fermer, faute de visiteurs. Bredl's n'arrive plus à payer les frais du zoo. Il explique dans son interview que les jeunes aujourd'hui ne sont plus intéressés que par internet et les jeux vidéos, et que les moins jeunes n'en ont que pour leurs voitures tunning. Ce zoo, c'est la seule "attraction" du Riverland, et le gouvernement ne veut pas débourser les quelques $50 000 qu'il faudrait pour sauver le zoo, alors qu'il en donne 8 millions par an au zoo d'Adelaïde juste pour ses deux pandas. 

Petit cours de pêche : trouvez un kangourou mort au bord de la route, coupez-en un morceau, mettez le dans un filet, jetez le filet à l'eau, récupérez son contenu, faites le bouillir, dégustez chaud !

Demain, c'est le grand départ. Je quitte le Riverland direction Adelaïde pour récupérer Isabelle à l'aéroport. Alors on s'est dit avec Giorgio et Marghe que ça pourrait être un bon hommage, pour le carpark, pour Bredl's, d'aller enfin visiter ce zoo de l'intérieur. Un bon moyen de se dire au revoir. En tout cas, pour ce soir, Marghe a réussi à trouver quelqu'un qui peut nous préter son four, et va ENFIN préparer des pizzas maison. Ma première pizza en Australie, et pas des moindres à mon avis.

Isabelle : le retour !

2011-03-16T06:13:00.000-07:00

Barkly Homestead, In the middle of nowhere (NT), 14/03/11, 11pm:

OUF il s'en est passé des choses depuis 2 mois, par où commencer...

J'ai démarré mon job chez "Gotcha! The kids photographers" à Adelaide (SA) il y a de ça 2 mois maintenant. Depuis, ma vie australienne a complètement changé !
Oihan a dû partir à la recherche de fruit picking en campagne alors que je rencontrai ma nouvelle équipe et un nouveau style de vie. Avec ce boulot, ce qui a de bien _entre autres_ c'est que je ne suis jamais seule ! Mes collègues sont aussi mes colocataires, car la compagnie nous paye aussi le logement.
J'ai donc plutôt intérêt de bien m'entendre avec eux...ce qui n'a pas toujours été le cas, j'y reviendrai plus tard.

LE JOB: nous avons une sorte de stand, de studio itinérant, que l'on monte toutes les 2 semaines dans un nouveau centre commercial. Tout l'équipement est de haute technologie (appareil photo, lumières etc.), et est complètement fourni.
Une personne prend les photos, une autre fait rire les enfants (le "tickeling"), et une autre stoppe les parents (le "PR") dans le centre commercial et présente notre activité. "Quel âge a votre enfant ? Voici le genre de photo que nous faisons pour cet âge (montrant quelques photos couleurs et N&B). La session ne coûte que 7 dollars et on vous offre une photo gratuite ! C'est parti ça va être super !" Évidemment, il ne faut pas s'arrêter là, il faut batailler, batailler, batailler, jusqu'à ce qu'il cède.... Ensuite il faut préparer l'enfant, l'habiller correctement, le coiffer, lui laver le visage, le mettre à l'aise etc. Le PR a vraiment été dur pour moi au début, car je n'étais vraiment pas à l'aise en anglais. Et là pour le coup, c'est de la pure communication !
Une fois la session finie, il faut préparer un rdv avec les parents pour qu'ils récupèrent les photos deux semaines plus tard. Ils ont juste à revenir au même endroit, où l'équipe de vente leur présenteront les meilleures photos de leurs enfants, imprimées en différentes tailles.
Je leur propose ensuite des accessoires, comme des portes-clés ou des aimants pour le frigo, puis encaisse la monnaie.

On a des objectifs à atteindre: entre 20 et 30 clients par jour, ce qui est énorme ! Le rythme est donc soutenu toute la journée, le PR ne doit pas s'arrêter !

On a un salaire minimum, mais cela peut monter en fonction des objectifs atteints ou pas.
On a une voiture de fonction (automatique) avec une remorque pour mettre tout le matos. Et comme je disais, les logements sont fournis, partout où je vais.

Le 1er appart que j'ai eu à Adelaide était au bord de la plage. C'était juste le rêve ! Seul hic, je l'ai partagé avec 2 de mes collègues new zélandaises qui étaient vraiment bizarres. Je n'ai pas envie de m'attarder sur cette période là (une semaine) car ça a vraiment été dure pour moi. Tout était nouveau, donc assez stressant, et ces filles là étaient tout simplement racistes. Étant donné qu'elles buvaient une bouteille de vodka par soirée, et qu'elles m'insultaient à longueur de journée, j'ai finalement appelé le boss à la fin de la semaine pour lui dire que je ne tiendrai pas une semaine de plus. Il a évidemment répondu que c'était inacceptable bla bla bla et m'a muté pour Berri (campagne d'Adelaide où était Oihan à ce moment là) pour une semaine. Ouf, quel soulagement !
Le boulot commençait mal pour moi, mais j'avais toujours cette motivation pour travailler avec eux.

La semaine à Berri s'est très bien passée. J'ai pu rencontrer les amis d'Oihan et découvrir son nouveau quotidien. Quelle coïncidence quand même d'avoir été mutée à Berri ! Le 1er jour est tout juste insupportable : le compteur annonce 45°C !! J'ai carrément les yeux qui brûlent avec l'air, c'est horrible.
On est logé dans un super cottage au milieu d'un park, c'est le grand luxe pour moi !

Nouveau changement : je suis mutée à Alice Springs !!! En plein milieu du désert !! Je suis si heureuse, car je ne pensais pas avoir le temps d'aller dans le désert pendant mon voyage car c'est vraiment loin, et l'essence est vraiment trop chère. Donc là c'était juste insensé pour moi de pouvoir y aller, tout en gagnant de l'argent ! J'ai du mal à y croire, mais un vol est prévu à mon nom, d'Adelaide, pour le dimanche 6 février. Telle une femme d'affaire, j'ai eu juste à me pointer au guichet avec mon passeport et mon numéro de ticket. EASY !!

De l'avion, je survole le désert et suis surprise de ne voir que du... VERT !!!
Je pensais que le désert était rouge et sec. En fait, il y a beaucoup de végétation.
À l'aéroport, je retrouve ma nouvelle manager de ma nouvelle équipe, elle est hollandaise, c'est Emma ! Elle bosse avec Gotcha depuis maintenant 2 ans, et est là à Alice Springs pour m'apprendre le "tickeling" et la photo. (le + dur étant le PR)
On est logé dans un caravan park, dans une sorte de bungalow. Quatre nouvelles personnes nous rejoignent, des allemands : Ronja et Jan, qui travailleront avec nous et deux amis à eux, Marc et Lucas qui sont juste à Alice Springs pour une semaine. Nous, on y est finalement resté 4 semaines !!

En haut : Ronja ; gauche à dr.: Emma, Jan, Lucas, me and Marc

Emma est très carrée, elle m'explique que j'ai appris certaines choses fausses à Adelaide, et donc me reforme en quelque sorte. C'est assez stressant car elle nous demande d'être au top, on a pas le droit à l'erreur.
Après le boulot, c'est juste détente : bières, jeux et bonne bouffe. Mes 1ères payes commencent à tomber, ça fait bizarre d'avoir de l'argent :) Le week-end c'est grosses sorties !!

Mon anglais s'améliore à vitesse grand V, car là pour le coup, je n'ai pas le choix. C'est 24/24h !
On a même un jeux à l'appart, c'est le "game of life" : pour chaque mot prononcé dans sa langue maternelle, c'est 10 pompes pour les garçons, 5 pour les filles. Je peux vous dire que les "merde" et "putain" se sont vite effacés de mon vocabulaire !
La bonne ambiance et la confiance s'installe dans l'équipe et on commence à vraiment bien travailler.
Un dimanche, on part se baigner dans un Waterhole, sorte de piscine naturelle au milieu de grosses roches. L'endroit est juste paradisiaque, l'eau est chaude et on peut même sauter d'un arbre avec une corde !

Ronja and me

saut

Mauvaise nouvelle : Emma doit repartir à Adelaide pour aider une autre équipe, et donc nous laisse seules à Alice Springs. Les 2 amis allemands s'en vont aussi pour les USA. Au compteur, il ne reste plus que Ronja, Jan et moi.
Et là c'est le drame. 3 personnes dans une équipe c'est vraiment trop juste pour travailler. Le stress monte. Va-t-on y arriver ? Emma nous donne les dernières recommandations. Mon objectif : être la plus rapide que je peux, 9h/jour, 6/7jours.
On se donne à fond pendant 2 semaines. Heures supp tous les jours, pas de pause déjeuner, et pas de jour de repos à part le dimanche.
Parfois, le ton monte dans l'équipe mais c'est juste dû au stress, on s'entend très bien.

Kings Canyon

On prévoit même un road trip de 3 jours (Lydia la boss nous donne un lundi de congés) pour aller à Kings Kanyon et Uluru !!

On part en van (van des allemands), la route est longue et il fait sacrement chaud dans le désert.

On a fait une marche de 4h dans le Canyon : c'était absolument grandiose ! Seul bémol, j'ai laissé mes chaussures de marche dans mon ancien van : une rando en tongues n'est vraiment plus à refaire !!
Arrivée un peu tardive à Uluru, on manque de peu le coucher de soleil.
On dort en cachette dans un caravan park (donc gratuit) où on rencontre des français, des allemands et un basque de Bilbao, ingénieur du son (décidément !) qui a vécu 10 à Madrid. ça fait vraiment du bien, de trouver quelqu'un qui a une sorte de passé commun, je me sens un peu comme à la maison :)

Le lendemain, debout 5h : on assiste au lever du soleil sur Uluru ! La roche change de couleur au fur et à mesure, c'est vraiment beau.... J'arrive à me frayer un passage au milieu d'une bonne centaine de touristes pour prendre une photo. C'est dommage qu'il y ait autant de monde... Vite filons d'ici !

Petit marche autour de cette montagne rocheuse et direction The Olgas ! Ces roches sont le plus grand héritage aborigène en Australie. C'est l'héritage d'une culture, d'un savoir-vivre, de lois, transmis de générations en générations. C'est un endroit sacré pour les aborigènes. Il est d'ailleurs interdit de grimper Uluru, mais nombreux touristes inconscients y ont laissé leur vie :(

Pendant 4 semaines dans le désert, j'ai appris à vivre avec les abo.
Mes 1ères impressions ont été assez négatives à vrai dire : ils boivent de l'alcool toute la journée parce qu'ils n'ont rien à faire, ils sentent mauvais, sont bourrés et donc se bagarrent en pleine rue.Ils sont complètement en marge de la société australienne. Les australiens les voient comme des animaux, qui n'ont aucune éducation. Leur culture est tellement différente, qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à la junk food (Mc Donald etc), à l'alcool, aux supermarchés... Le gouvernement leur verse de l'argent de temps en temps mais ils en ont qu'un accès limité : par exemple, $ 10 par jour et que pour manger. Restriction complète ou partielle de l'alcool selon les personnes.

Il y a même des lois uniques à Alice Springs, pour restreindre la consommation d'alcool : pas de bouteille ouverte ou fermée d'alcool dans la voiture, interdiction d'avoir une bouteille à la main dans la rue. ça rigole pas.
Le gouvernement leur paye aussi des maisons mais la plupart ne s'en serve pas. Ils préfèrent vivre dans le bush. On les voit marcher toute la journée au bord de la rivière. Certaines personnes gagnent un peu d'argent grâce à leurs peintures traditionnelles qu'ils vendent aux touristes mais une misère.
Mon 1er constat a été assez négatif.

Au début, c'est assez dur de bosser avec eux : après avoir nettoyé leurs gamins de la tête aux pieds, avoir essayer de les faire rire _ ce qui n'est vraiment pas gagné avec certains qui sont juste exténués d'avoir marché 20 bornes jusqu'en ville_ le plus dur reste à faire attention que les gamins ne s'enfuient pas avec nos vêtements tout neuf, et expliquer aux parents bourrés qu'ils doivent revenir dans 2 semaines pour récupérer leur photo. "Next week, to pick up your pictures it's next week !!" Étant donné qu'ils ont un accès limité à leur argent et qu'ils l'ont sûrement déjà tout dépensé en alcool (ils arrivent à gruger), au moment de payer la session, c'est toujours pareil :
- "It's 7 dollars for today please.
Silence...
- Do you have the monney here?
- No, I'll come back tomorrow."
Rares sont ceux qui reviennent pour payer.
De toute façon, la plupart oublie qu'ils doivent revenir dans deux semaines pour voir leurs photos...

Avec le temps, je commence à prendre ça comme un jeu.
Certains gamins me font de gros câlins parfois et même s'ils sont bourrés de poux, je commence à m'attacher à eux.
Alice Springs est très petit, je revois souvent les mêmes têtes.
Je réalise qu'ils ont beaucoup le sens de l'humour et parfois, je vois les mamans s'esclaffer de rire en regardant leurs enfants bien habillés, en train de poser devant l'appareil photo.
J'ai même eu droit à une drôle de rencontre avec une dizaine de mecs aborigènes bourrés.
- " T'es d'où ?
- De France.
- C'est loin ? Par exemple, comparé à Sydney ?
- Heu, oui c'est très loin... Il y a deux jours d'avion.
Silence.... Je crois qu'ils sont choqués. L'un d'entre eux me demande si j'ai des enfants.
- Non pas encore, j'ai que 23 ans.
- Moi j'ai 20 ans et je veux juste une femme et des enfants, être heureux avant de mourir. Tu ne voudrais pas te marier avec un aborigène ?
Le sourire au lèvre, je lui répond non merci...."

Au final, lorsque je stoppe les passants pour leur proposer la session, les aborigènes s'arrêtent et on en discute. "Les blancs" nous envoient tout simplement bouler avant même que l'on ait eu le temps de dire quoique ce soit.

J'ai aussi eu l'agréable surprise de recevoir la visite de nos 4 amis français rencontrés près de Melbourne pendant Noël ! Quentin, Jean-Eudes, Charlotte et Vanessa sont restés 2 jours à Alice Springs. On est sorti au Casino et ça m'a fait un bien fou de voir des têtes connues ! L'Australie n'est pas si grande que ça finalement ;)

4 mars : dernier jour à Alice Springs ! Enfin ! Mine de rien, 4 semaines, c'est assez long. 2 jours de route avec la work car et le trailer (remorque) et nous voilà à Mount Isa dans le Queensland !!
C'est une ville minière, très riche, on y est resté qu'une semaine. Toujours aussi stressés et crevés de bosser qu'à 3, on a pas eu le temps de faire grand chose mis à part rencontrer quelques miniers très sympas.
Le temps est complètement abominable. Il pleut des trombes mais nous devons prendre la route pour Tennant Creek (Northen Territorry).
La route sera probablement inondée par endroits mais le gérant du caravan park à Mount Isa nous dit que ça devrait aller et notre boss nous confirme notre départ.

660 bornes, 8h de route direction l'Ouest par la Barkly Highway.
Alors qu'il pleut sans arrêt, nous traversons nos 1ères grosses flaques d'eau sur la route. On peut traverser entre 20 et 25cm d'eau avec la voiture mais ils ne faut pas ralentir apparemment. 1ère inondation passée, c'est assez impressionnant de traverser l'eau !

Mais quelques kilomètres plus loin, c'est le drame !
Une des inondations suivantes ne paraissait pas vraiment profonde au début, donc Jan a décidé de se lancer. Sauf que plus on avançait à travers l'eau, plus cela devenait profond. Le moteur s'est arrêté et l'eau a commencé à rentrer dans la voiture. La voiture était tout simplement bloquée, en plein milieu de l'inondation. Pas de panique ! Non n'ouvre pas la porte. Heu...aaaaargh !! Jan sort par la fenêtre, je m'empresse à faire de même. On a réussi à garder notre sang froid et on a détaché le trailer, puis poussé la voiture hors de l'eau. (c'est plus facile que je ne le pensais dans l'eau). J'avais juste énormément peur qu'un serpent nage au milieu de nous, comme je l'avais vu à la télé un mois auparavant lors des inondations du Queensland ! On est revenu pour faire de même avec le trailer. C'est simple, l'eau m'arrivait au milieu de ma cuisse !
Résultat des courses : la voiture ne démarre plus, il n'y a personne, c'est le désert et évidemment, pas de réseau téléphone !

On a attendu, et finalement, deux gros Road trains sont arrivés en même temps ! Ils ont checké le moteur mais nous ont conseillé de laisser la voiture là pour la nuit. L'un des deux nous a amené jusqu'à la 1ère station essence/pub : le Barkly homestead ! C'est du coup la 2ème fois que je monte dans un road train !! Celui-ci comportait 4 remorques ! Le camionneur, très sympa, nous a raconté sa vie pendant le trajet, tout en me demandant de temps en temps si je n'avais pas trop froid étant donné que j'était mouillée de la tête au pied !
Après l'accord de notre boss, on passe la nuit au Barkly Homestead. 150 dollars la nuit, heureusement, c'est la boîte qui paye !
Le lendemain matin, on découvre que tout le monde est dans la même galère ! Quelques backpackers et autres sont bloqués dans ce pub, ne pouvant traverser les inondations. Certains sont en panne mais pas tous. Heureusement, on a réussi à repartir chercher la voiture _qui commençait d'ailleurs à être sous l'eau_, la redémarrer par je ne sais quel miracle, puis revenir au pub.
On y est resté bloqués 2 jours mais pour nous, ça a été un peu comme des "vacances" et une super expérience ! Une entre-aide s'est installée dans le pub et tout le monde a commencé à se connaître plus ou moins. Chacun racontant son anecdote des inondations, combien de centimètres il a pu traversé et quand il a décidé de s'arrêter. Le pub est assez cher, mais on a pu y manger de vrais burgers maison avec des frites, de vrais breakfasts à l'anglaise etc. J'y ai même acheté un T.shirt en souvenir !

L'eau ayant descendu de quelques centimètres, nous avons pu arriver à Tennant Creek ce mardi 15.

Suite des prochains épisodes : direction Darwin, le pays des crocodiles samedi 19 !!!
En espérant que les routes seront en meilleur état...

Oihan : ça va mieux

2011-03-03T16:51:00.000-08:00

Renmark (encore), Riverland, South Australia, 03 mars 2011

C'est drôle. Quand on est au chômage, on espère vraiment trouver un boulot au plus vite. Ca devient une obsession, le but à atteindre, l'Eldorado, et on a le sentiment qu'on ne pourra être heureux qu'une fois qu'on aura trouvé un job. J'ai fini par trouver un job. Il s'agit de ramasser des pêches parfois grosses comme des pamplemousses, destinées à être séchées. Mais une fois qu'on travaille, on se surprend à ne plus vouloir travailler, à envier les chômeurs, et à attendre avec impatience les jours de congé ! Et en l'occurrence, pour ce qui s'agit des travaux de ferme, les jours de congé, c'est les jours de pluie ! Donc, pour la première fois de ma vie, j'espère chaque jour voir tomber les premières gouttes salvatrices d'un orage qui m'obligera peut-être à vivre dans le van deux jours durant, mais qui me libérera des chaînes en acier trempé auxquelles m'a attaché Bill (fort accent, obèse, chapeau de cowboy, ne se déplace jamais de plus de 2 mètres sans son 4x4 blanc immaculé, à peu près comme 90% des patrons de ferme australiens). Bill me paye bien, $19 de l'heure. Il est exigent, mais professionnel. Les jobs payés de l'heure sont en général meilleurs que ceux payés au rendement. Esprit d'équipe et non de compétition, envie d'un travail bien fait et non d'un travail vite fait, assurance de gagner tous les jours la même somme.

Pour la première fois, mes collègues ne sont pour la plupart pas des backpackers. Bill n'aime pas les backpackers. Et il n'aime pas les filles non plus, mais pour des raisons différentes je pense. Dans mon équipe de 7, un backpacker allemand, et 5 résidents australiens originaires du Punjab (nord-ouest de l'Inde) qui ne parlent pas un mot d'anglais pour la plupart. Ils sont vraiment adorables, très souriants, très généreux, très rieurs, mais c'est assez dur de franchir la barrière de la langue. J'essaye d'abattre le premier coup de pioche en apprenant quelques rudiments de "Punjabi" : "tialodji" pour au boulot, "ahandji" pour oui, "sastriskhaal" pour bonjour, mais ça n'est pas suffisant pour faire passer le temps. Il va vraiment falloir que j'achète un lecteur MP3. Raj, le plus haut gradé de l'équipe qui jouit donc du droit de conduire le tracteur, parle tout de même assez bien. Il faut juste enregistrer que "diou bark bèle" signifie "you work well" et que quand il dit "Hazem! Come here!", il veut que je vienne. Oui, mon prénom a subi quelques modifications ; le premier jour, c'était un beau "Owyen", qui s'est dangereusement rapproché de "Aeyen", qui a connu son heure de gloire (alors que Raj lut mon nom sur la fiche de paye) avec un semblant de "Howyan", qui a malheureusement abouti (suite à une laborieuse conversation sur l'origine de mon prénom) sur le surnom de "Gump" (Oihan = forêt en basque = forest = Forest Gump), qui est retombé sur "Aeyen" parce que Raj oubliais tout le temps quel était mon surnom, puis "Hayein", "Hayzen", puis rien pendant un jour, il criait juste pour m'appeler (c'est d'ailleurs très blaissant de s'appeler "AARRGGLEW") et s'est enfin stabilisé sur "Hazem".

Le boulot est dur, très dur. Il fait très chaud, et très humide. Parfois, le thermomètre affiche 49°, mais il fait tellement humide dans les champs que la température ressentie doit avoisiner les 55°. Les moustiques sont là jour et nuit, par centaines. Ils piquent malgré le répulsif, à travers la chemise quand elle est collée à la peau par la transpiration, à travers le jean quand ils ont vraiment faim, et nous obligent à faire les cents pas pendant nos courtes pauses-clopes ("smoko" en australien) parce que le moindre arrêt de 10 secondes nous coûte quelques piqûres. Bien sûr, quand les moustiques ne sont pas là, les mouches prennent la relève, et croyez-moi, elles sont beaucoup plus insistantes que les mouches françaises. Et en plus certaines piquent ! On ne pisse pratiquement pas les 5 litres d'eau que l'on boit tellement on transpire, et le petit duvet qui revêt les pêches se colle au visage et gratte affreusement. C'est aussi la raison pour laquelle on attend aussi impatiemment la pluie : la température chute alors de 25°, l'air redevient sec, et on peut travailler dans de bonnes conditions pendant quelques jours. Et puis les pluies sont tellement diluviennes ici, que ça nous offre également une douche avec une pression plus conséquente que celle de la douche solaire. Il faut juste se dépêcher, la pluie pourrait s'arrêter alors qu'on a du savon dans les yeux !

Marghe prépare les pâtes fraîches

Gorgio prépare la sauce

Je dors toujours au même endroit, sur mon petit parking de zoo, avec mes potes. J'ai mon petit rythme routinier : p'tit dèj' à 5h30 du matin, remplissage du bidon d'eau potable, boulot, pause déjeuner avec le repas que j'ai préparé la veille (qui n'est autre que le même repas que j'ai mangé au dîner), boulot, remplissage de la douche solaire, douche, courses, un peu d'internet, dîner, dodo à 22h00 maximum. Les "day-off", c'est grasse mat', nettoyage du van, et accordéon pour gagner un peu d'argent. Grâce à ces "day-off-accordéon", je ne touche pratiquement pas à l'argent que je gagne au boulot pour me nourrir et nourrir le van. Les habitants du parking vont et viennent. Persiste le noyau dur italiens-allemands-franche-comtois-moi, puis se succèdent français, allemands, italiens, belges, coréens, estoniens... Ricardo et Fransesca s'en vont, et on fête leur départ et l'anniversaire de Ricardo par la même occasion, cadeau musical à la clé (cliquez ici, et oui, je sais, c'est très kitch). Nos délires culinaires ne s'affaiblissent pas d'un cil. Entre deux barbecues, Giorgio et Marghe nous préparent les vraies "fresh pasta", Steph et Gaëlle de Liège nous font goûter la célèbre salade liégeoise, et moi, j'organise une soirée talo (talo eta ardigazna en entrée, talo eta txingar en plat de résistance, talo eta nutella en dessert, prefosta).

J'ai trouvé la plantxa parfaite pour les talo

Les quatre français que l'on avait rencontré dans le Victoria et avec qui on avait passé Noël et Nouvel An passent me rendre visite. Ils s'intègrent très bien à notre week end post-pluie : pétanque, accordéon, "time's up", "loup garou" ("wolfman", mais aussi "dingoman", "mosquitoman", "emuman" au long des différentes parties) et funambulisme. Et barbecue, of course !

Voilà maintenant trois semaines que je ramasse des pêches, et le boulot touche à sa fin. Samedi, 14h00, Bill nous remercie du bon boulot qu'on a fait, et nous donne nos dernières fiches de paye. 15h30, j'ai trouvé un autre boulot, et je commence lundi. Presque trop simple ! Je laisse les pêches, et attaque les prunes. Cette fois c'est du "contract-job", payé au rendement. $50 brut la half-ton bin, remplie en 4 heures et demi le premier jour, 4 heure le deuxième, puis 3 à 3 heure et demi pour les jours suivant. Picker (ramasser) seul, c'est assez dur. Dur de se motiver, dur de finir les bin en temps et en heure. Heureusement que Simone et Han, le couple italio-coréen (pas couple couple, mais paire, covoyageurs, Simone étant un prénom masculin) mettent l'ambiance à chanter à tue-tête. Quoi ? Je vous ai pas encore parlé de Simone? Le Simone? "Saymon" en anglais? Plus communément appelé (silence, lumière tamisée, visage grave, voix rauque et profonde) "Il Milanezze"... Giorgio et Marghe m"ont expliqué que les milanais sont un peu l'équivalent des parisiens en France. Rien n'est mieux que Milan, tout le monde est plus con qu'un milanais, un milanais a toujours raison, un milanais est toujours plus fort. "Il Milanezze" ne travaille jamais plus de trois jours dans la même ferme parce qu'il s'ennuie et se fait virer. Il feint de se tordre la cheville pour aller au café toute la journée, il s'engueule avec les patrons parce qu'il a toujours raison, et cumule les PV pour raisons diverses et variées. Le pauvre Han le suit dans ses délires, essaye de l'empêcher de dépenser tout l'argent qu'ils gagnent, mais ils s'entendent malgré tout très bien. Et ils sont malgré tout très sympa. "Il Milanezze" s'est déjà lié d'amitié avec toute la mafia de Renmark (à savoir le garagiste italien, le patron du bar italien, la prof d'italien de l'école, et le patron de la pizzeria). C'est grâce à ce cercle de compatriotes qu'il a trouvé le boulot de ramassage de prunes, et qu'il m'y a fait entrer.

Une semaine et demi plus tard, le boulot de prunes se termine à son tour. Je ramasse tout de même une dernière prune sur le chemin du retour. 74 km/h au lieu de 60 km/h, $256. Ils rigolent pas en Australie. J'explique au flic que je fais toujours attention, et que j'ai pas beaucoup d'argent, que $256 ça représente à peu près 3 jours de boulot, et il me dit qu'honnêtement, je voyage, je suis jamais au même endroit, et que si je paye pas l'amende, ils vont pas me courir après. Mais que si je veux la payer, j'ai un mois de délai. Et que mon pneu avant droit est un peu lisse, je devrais vérifier le parallélisme.

Me voilà de nouveau au chômage, et j'envisage vraiment de partir cette fois. Je me dis que j'ai quand un même un peu d'argent, pas des montagnes, mais suffisamment pour être tranquille pendant un moment. C'était sans compter sur "Il Milanezze", qui a sympathisé avec la mafia grecque de Renmark (qui pour le coup, à ce qui parait, est vraiment une sorte de mafia), a trouvé une ferme qui va commencer les vendanges à la main, et cherche du monde. On va à la rencontre de Andrew, que j'appellerais dorénavant "El Greco", il nous explique le boulot, ça a l'air d'être assez rentable mais encore une fois, on ne peut savoir que si on essaye. Il nous donne rendez-vous dimanche à 7h00 du matin au block. En Australie, quand il n'y a pas beaucoup de boulot dans un endroit donné, un plan job s'ébruite très vite, et on se retrouve à être dans le même camping 14 personnes à aller bosser pour "El Greco" dimanche. On est mardi, et ça me laisse du coup 4 jours de vacances pour réfléchir un peu (et pour écrire cet article). C'est vrai que j'ai envie de partir, que j'en ai marre, mais d'un autre côté, si je me motive, je peux gagner suffisamment d'argent pour être tranquille peut-être jusqu'à la fin du trip, et j'engrange les jours dans le but d'atteindre les "88 jours" (nombre de jours de travail nécessaires pour avoir le droit de demander un deuxième visa) que tout backpacker essaye d'atteindre, au cas où. Je pense que je vais rester travailler. Peut-être deux semaines, si le boulot rapporte bien. Ca me laissera le temps d'organiser mon départ, trouver un "van-mate", appeler les hôtes de WOOFF, voir ce qui cloche avec mon pneu lisse. Pour l'instant, c'est vacances pour quelques jours ! Un peu d'accordéon de temps en temps bien sûr, mais ça fait du bien.

Et puis ça me laisse le temps de regarder les étoiles. Avant de m'endormir, je sors la tête du van (et de la moustiquaire) par la porte entrebâillée, et j'attends de voir quelques étoiles filantes. Je vous ai déjà dit à quel point le ciel était beau ?

Oihan : premiers instants alone

2011-02-04T17:34:00.000-08:00

04/02/11, Renamrk, Riverland, South Australia

Chapitre I : Galères

Comment expliquer simplement ce qui est compliqué... Le van était enregistré dans le New South Wales, c'est à dire que les plaques d'immatriculations portaient la mention NSW, que je devais payer la vignette annuelle (REGO) et l'assurance au tiers (CTP) dans le NSW, et effectuer un contrôle technique dans le NSW, et nulle part ailleurs que dans le NSW. Ca, c'est ce que je sais maintenant.

Par cette belle matinée de mercredi 19 janvier 2011, je me réveille paisiblement, persuadé que grâce aux progrès de la communication informatique dont jouit l'humanité en ce vingt et unième siècle, je pourrais aisément régler tous ces payements sur internet. Je me rends la fleur au fusil à la première librairie pouvant m'offrir tous les gigabits, adresses IP et pixels dont j'aurais besoin, et commence par payer l'assurance. $835. Bien, c'est quoi l'étape suivante? Garage. Ok, c'est parti. Trois heures plus tard, je trouve un garage ouvert et commence à expliquer au vieux bonhomme. Je parviens à décrypter dans ce qu'il me semble être plus du grec que de l'anglais qu'il ne peut pas me faire un contrôle technique valable dans le NSW étant donné que je suis dans le South Australia, qu'il ne comprend rien à ce que je raconte, bien qu'il trouve que mon anglais est pas trop dégueulasse (ça me fait chaud au cœur et me donne envie de lui faire un câlin), et que je ferais mieux d'aller à "SA Service", les bureaux du ministère des transports en quelque sorte. 

Je comprends beaucoup mieux la secrétaire de "SA Service", mais j'ai beaucoup moins envie de lui faire un câlin (même si elle au moins elle a pas plein d'huile sur les fringues et une haleine de kangourou en putréfaction) : je dois aller dans le NSW si je veux tout mettre à jour, ou bien m'enregistrer dans le South Australia, changer mes plaques, mon assurance, la REGO... Je n'hésite pas une seconde, parce que d'une je n'ai aucune envie de faire des milliers de bornes pour aller dans le NSW, et que de deux une voiture immatriculée au SA a beaucoup plus de cachet à la revente (simplicité de payement, coût très bas de la REGO, etc), mais je me vois tout de même dans l'obligation de payer $665. Tandis que le lecteur de carte bleue fait son boulot de sangsue, je fais le rapide calcul dans ma tête : 1505 - (835 + 665).

Le lendemain, je décolle pile à l'heure du caravan park. "C'est 10h00 maximum" m'avait re-répété la patronne. La veille, je m'étais un peu engueulé avec elle parce que j'avais un quart d'heure de retard, mais je m'en foutais,  je ne la reverrais jamais vu que je mettais le cap sur l'ouest ! Je ne savais que je devrais y repartir le soir même et en plus avoir à lui demander de signer un justificatif de domicile nécessaire à l'enregistrement du van en SA. Après 10 min de "yeux de cocker" intensifs, compliments sur la propreté du caravan park et traduction en anglais de ce qui était écrit sur mon permis international, elle a accepté, et m'a dit : "don't get me silly tomorrow, it's ten o'clock !"

J'appelle Allianz, la compagnie d'assurance qui vient de recevoir le cadeau de $800 pour une voiture qu'elle ne couvre même pas. Arrivé à la fin de mon crédit de téléphone, je décrète qu'il est beaucoup plus facile de donner de l'argent à une compagnie d'assurance que l'inverse. Enfin, par "l'inverse", je veux pas dire qu'il est difficile de donner de l'assurance à une compagnie d'argent, vous l'aurez compris. Bref ! Je mandate Amélie, notre éternelle maman en Australie, de faire parvenir un courrier à l'agence Allianz de Sydney pour que je récupère mon argent. Je l'attends toujours.

Je suis désolé de vous parler beaucoup d'argent dans ce chapitre, mais il faut dire que c'est exclusivement ce dont il a été question au long de ces deux semaines. Pour donner un ton plus sympathique à cet article, je remplacerais désormais les dollars par des koalas.

Mais revenons au calcul mental. Je vous donne la réponse : il me reste cinq koalas dans mon compte. Mes rêves de filer vers l'ouest sauvage de l'Australie pour vivre dans un ranch tombent un peu à l'eau pour l'instant.

Chapitre II : Galères

Le petit guide de fruit-picking m'indique que non loin d'Adelaïde, dans la Barossa Valley, productrice des trois quarts du vin australien, les vendanges ne vont pas tarder à commencer. Sur place, deux heures de route plus tard, les fermiers ne sont pas du même avis : suite aux fortes pluies des derniers mois, les vendanges sont retardées d'un mois. Bien. Re-consultons le petit guide, en laissant tomber tout ce qui concerne le vin, et en prenant en compte que je ne peux pas payer la moindre goutte d'essence. Bingo ! Le Riverland, région productrice de stone fruits (fruits à noyaux) qui se niche sur les berges de l'immense Murray River, est en pleine récolte, et n'est qu'à deux heures de route d'ici. Seulement, sur place, les fermiers encore : suite aux fortes pluies des derniers mois, la première récolte a commencé plus tôt que prévu et vient à peine de se terminer. Damned.

Je suis à Renmark. Je me gare dans une zone de camping autorisé, médusé, et attend le coucher de soleil. Peu à peu, plusieurs vans et voitures s'installent, et je vais à la rencontre de ces bacpackers. Tout le monde est dans la même galère, peu ou pas de boulot, des boulots très très mal payés, ou instables (tu bosses deux jours et t'as quatre jours de congé). Ils me donnent pleins de numéros à appeler. Je m'exécute le lendemain et me rend à l'évidence : le seul moyen d'avoir un boulot, c'est d'attendre. Attendre les vendanges, attendre la deuxième récolte, attendre qu'un poste se libère. Mais je ne pourrais pas attendre éternellement avec mes cinq petits koalas.

L'une des quatre Red Back Spider qui habitent dans les toilettes du camping

S'écoulent quelques jours où je cherche des fermes, j'appelle des fermiers, mais j'essaye de limiter au maximum les kilomètres. J'envisage le pire. Non, pas de me prostituer, mais de garder assez d'essence pour rentrer à Adelaïde, vendre le van et retourner en France... C'est la fin de l'après-midi, mais il doit bien faire encore 35°. Je discute avec deux couples d'italiens et un couple d'allemands, et l'envie me prend de jouer un peu d'accordéon. A la fin d'un morceau, Ricardo me dit : mais pourquoi tu batailles à trouver un boulot de merde mal payé alors que tu joues aussi bien de l'accordéon? Regarde, moi quand j'ai plus un rond, je joue des bongos devant le Woolworth (supermarché) et j'arrive à adopter une trentaine de koalas ! Je lui dis que j'essayerais demain et lui promets de lui offrir une bière si j'arrive à me faire de l'argent en jouant. Un van rose pétard s'arrête. Le jeune homme qui en sort se présente : il s'appelle Aitor, il vient de Bilbao, il est ingénieur du son, joue de la musique, et s'est arrêté car intrigué de voir un instrument de musique basque en Australie. On fait connaissance, il est adorable, on joue quelques morceaux basques, lui au txarango bolivien, moi à l'accordéon italien, en Australie, devant des allemends, français et italiens. Il m'invite à manger des pâtes, "the same shit diferent days" m'explique-t-il (et oui, on parle tous les deux basque, mais après plusieurs mois à parler anglais, notre cerveau a un peu de mal à se connecter sur "langue basque" et on alterne english, español et euskara), et on prévoit d'aller jouer ensemble à Renmark le lendemain.

C'est un dimanche. Un dimanche très ensoleillé. On monte dans "Pinky" et on se gare devant le Woolworth. A la fin du premier morceau, le vigile arrive, le sourire jusqu'aux oreilles, et nous explique que, malgré que la musique soit très jolie, il est interdit de jouer dans ce centre commercial, mais qu'il peut nous dessiner un petit plan pour nous montrer où on peut aller jouer. On y va, on joue une demi-heure, et je récupère mon chapeau avec 50 koalas à l'intérieur ! On sort du centre commercial pour souffler un peu, et on va au bord de la rivière, jouer un peu de musique, mais sans poser le chapeau cette fois. On compose une mélodie, et une dame nous offre le repas pour nous remercier d'avoir joué. C'est du fast food, mais c'est quand même très gentil de sa part. On repart jouer un peu, on reprend l'air un peu, et écrit un texte sur la mélodie. On repart jouer pour voir ce que donne la chanson en live, on fait quelques courses pour le soir, et on rentre au camping avec "Pinky" et un peu plus de 100 koalas. Après manger, on enregistre la chanson "Working Sunday" sur mon ordinateur en un temps record (j'avais la batterie de l'ordi chargée à peine à 40% ), devant l'oreille attentive de tous les backpacker du camping. Pour l'écouter, cliquez ici. On fait écouter le résultat à tout le monde, on regarde les étoiles pendant un long moment, et je dis au revoir à Aitor qui doit aller à Sydney. Il me dit de garder les koalas, qu'il a assez de koalas pour le moment, et que j'en ai plus besoin que lui. Le lendemain, il est parti, et moi, je commence à jouer de l'accordéon dans les centres commerciaux.

Le brouillon de "Working Sunday" 

Mon nouveau train de vie me va à ravir. Je vais jouer une heure ou deux en fin de matinée dans les centres commerciaux de Berri, Renmark, Waikerie, et je rentre avec 100 à 150 koalas au camping pour passer le reste de la journée avec les autres. Il y a Raphaël et Alex, les français mécanos de métier qui m'ont aidé à faire la vidange (et qui ont du coup fait la révision de tous les vans), Ricardo et Franccesca, qui ramassent des pêches et nous en offrent une poignée tous les soirs, Felix et Greta (pareil mais avec des prunes), Gorgio et Marghe, qui sont autant à la dèche que moi, qui ont toujours pas de boulot, et avec qui on a commencé un concours de cuisine qui consiste simplement à s'inviter alternativement à manger tous les soirs (ils ont battu ma tortilla de patatas avec leur risotto au vin blanc et safran...), et le vieux voisin qui s'occupe du zoo à côté duquel on dort, et qui nous offre des tomates du jardin, des abricots séchés et des œufs de caille. 

Partie de Pocker - Jetons fabriqués avec ce qu'on a sous la main

Chapitre III : Galères

J'ai un peu honte de gagner de l'argent en jouant de la musique. C'est pas que j'ai l'impression de mendier, mais j'ai le sentiment de faire mon beurre sur le dos de la gentillesse des gens. Chaque fois, la première heure se passe à merveille, je suis heureux de jouer, heureux de voir que ma musique rend les gens heureux. Certains me donnent un sourire, d'autres un koala, certains me demandent de jouer "Fly Me Too The Moon", d'autres me proposent d'acheter mon accordéon parce qu'il est beau et qu'il irait bien dans la collection de vieux instruments de musique en bois. Mais au bout d'une heure et demi, la ferveur s'estompe, la créativité s'épuise, et la seule raison qui me pousse à continuer est le tas de koalas qui gonfle dans mon chapeau. Et ça, ça me plaît pas du tout. J'ai peur de me dégoûter de l'accordéon, j'ai peur de prendre l'habitude de vendre la musique comme du poisson frais au marché. 

Je sais que tout le monde m'envie, que je gagne en une heure ce que les autres gagnent en une journée à trimer sous le soleil, mais je commence à avoir envie d'être payé à la sueur de mon front moi aussi. Je me remets en quête d'un boulot. Ramasser des melons de nuit à 100 km d'ici ? Ok ! En plus c'est sûr à 100% qu'ils ont besoin de monde... 100 km aller, 100 km retour plus tard, un fermier vient de virer trois gars parce qu'ils bossaient mal. C'est le moment d'entrer en scène ! Ah ben non, il veut pas les remplacer... Tiens je vais aller voir la ferme de prunes qui m'a dit il y a une semaine qu'il y aurait du boulot une semaine plus tard ! "What's your name again ? Ok, call me back in one week, we'll see what happens...". Je rencontre un français qui a un super boulot dans un champ de pêches et qui doit partir. Il me propose de me pointer à sa ferme le lendemain matin et de dire au boss que je le remplace. Manque de pot, le boss est très reglo, n'apprécie pas que le français le plante du jour au lendemain sans prévenir, et refuse de m'engager par principe. Et caetera.

Epilogue

J'entame ma deuxième semaine de chômage, alors qu'Isabelle bosse à fond dans son nouveau boulot. Elle a son appart, sa voiture, et vient d'être mutée. Elle commence lundi à Berri, dans le Riverland, à 10 km de là où je suis ! C'est chouette, on va pouvoir se voir un peu pendant une semaine. Je lui présente mes compagnons de chômage, elle me présente le cottage dans lequel elle vit. On profite des derniers instants qu'on peut passer ensemble, avant qu'elle soit mutée loin, très loin...

Souffle le vent du sud

2011-01-19T17:01:00.000-08:00

18 janvier 2011, Adelaïde, South Australia

Nous avons quitté la Yarra Valley il y a un peu plus de 10 jours. Après avoir dit au revoir à tout le monde, déposé le cash à la banque, vérifié les niveaux du van, et fait le plein d'essence et d'eau potable, on a mis le cap sur l'ouest. On traverse Melbourne City d'est en ouest et on bivouaque au sud ouest de Melbourne, à quelques kilomètres de la station balnéaire de Geelong.

Le lendemain, direction la "Great Ocean Road", décrite par les guides comme la route la plus impressionnante d'Australie. On arrive à Torquay, capitale australienne du surf et point de départ de la "Great Ocean Road". Changement assez brutal de température ; l'air est brûlant, le vent chaud, le soleil assommant. On s'arrête à Bell's Beach se baigner et faire un peu de plongée. L'eau est glaciale, et ça fait un peu mal à la tête.

Une fois nos corps suffisamment acclimatés aux nouvelles températures, on entame cette fameuse "Great Ocean Road", et les guides n'ont pas menti : c'est absolument magnifique ! La route sillonne à flan de falaise et offre des panoramas exceptionnels. Rochers déchiquetés qui pointent hors d'une mer turquoise, falaises verdoyantes de végétation qui se fondent dans le sable blanc des centaines de petites plages et criques qui se succèdent. Isabelle devient une pro de la photo-en-voiture. Elle n'en est pas à conduire et prendre des photos en même temps, mais presque !

Arrivés à mi-chemin de la "Great Ocean Road", on trouve sur le "Camp 5" un camping gratuit et sympa au bord de l'embouchure d'une petite rivière. On roule, très confients, pendant quelques kilomètres sur une piste de sable. Un 4x4 aurait été le bienvenu mais le pilote qu'est Isabelle s'en sort à merveille. On arrête le moteur près de la petite rivière en question. Les barques de pécheurs rentrent de l'océan avant la tombée de la nuit et la wildlife nocturne semble s'activer dans les feuillages (j'ai cru voir les oreilles d'un wallabie, et Isabelle a rien vu du tout ; les herbes étaient un peu hautes quand même). On dîne paisiblement devant le magnifique coucher du soleil, ce soleil qui nous a tant fait souffrir cette journée, qui illumine à présent les collines de ses tons rouge-orangé, et qui nous réveillera demain matin pour briller encore et encore tout la journée, planté dans le bleu infini du ciel vierge de nuages...

Et non, il pleut ! On reprend la route, habillés du maillot de bain de la veille, associé au bonnet du jour. On découvre les paysages les plus touristiques (et non moins magnifiques) de la route ; des avancées de terre sur la mer, que la force des vagues a au long des années détaché du continent. Elles ont chacune leur nom : les "Twelve Apostles" (les douze apôtres), "The Arch", "The London Bridge", "The Grotto", "The Bay of Islands"...

On quitte enfin la "Great Ocean Road", mais on continue de rouler sur les routes côtières en direction de Adelaïde. On arrive à Port Fairy, où on se douche dans un caravan park. On continue quelques centaines de mètres vers la pointe de Port Fairy, et on tombe sur une plage de rochers et de broussaille. Le soleil, totalement absent toute la journée, se décide soudain à se montrer quelques minutes avant de se coucher, nous offrant encore une fois un magnifique panorama ("Le plus beau coucher de soleil de ma vie !" dixit Isabelle. Moi je saurais pas dire si c'était le plus beau de ma vie, mais il est dans le top 10 en tout cas !) On rencontre un Australien qui zozotte avec qui on discute un petit moment. Il nous prend en photo, et nous conseille un spot de pêche et un endroit où dormir (tout au bout de la pointe). Isabelle et lui m'ont juré d'avoir réussi à voir le rayon vert des derniers instants du soleil.

On se pose donc tout au bout du chemin, face à l'océan. La nuit est absolument splendide. Le vent pur saturé d'embruns nous fait un grand bien, et nous nous endormons paisiblement. Isabelle s'est même réveillée quelques minutes pour admirer le lever du soleil qui paraît-il était magnifique. Moi, j'avoue que j'ai le sommeil un peu lourd...

On continue tranquillement notre chemin. A Portland, on fait un petit crochet par Cape Nelson. Tout au bout, il y a un phare, juché sur d'immenses falaises escarpées. On s'approche très prudemment de ces falaises (Isabelle a un peu peur de s'envoler à cause du vent...). C'est magnifique. On dort sur place, dans le National Park, bercés par le ronronnement des éoliennes et la brise marine.

200m. C'est à peu près la distance qu'il nous faut quand, roulant à 80 km/h sur une route droite, on voit un animal au bord de la route, on réalise ce que c'est, et enfin on décide de s'arrêter et de faire demi-tour pour s'en approcher. C'est la première fois qu'on voit un koala d'aussi près, est aussi vivace. Celui-ci doit être sacrement en manque d'eucalyptus ; il veut absolument traverser la route malgré les gros camions qui passent à 100 km/h. A la fois sous le charme de cette petite bête poilue et effrayés de la situation, on cède un peu à la panique. On essaye de lui bloquer la route quand il y a trop de voitures, Isabelle tente de l'attirer en arrière avec des feuilles d'eucalyptus, et je feuillette à toute allure le Petit Futé pour trouver le numéro d'une association de protection des koalas. Mais l'animal est sauvage, se fait menaçant, grogne de plus en plus, se mouche un peu sur nous (acte toujours inexpliqué), et nous fait comprendre qu'il a vraiment l'intention de traverser. Il commence à avancer, et chaque fois qu'un camion passe, il recule et tremble comme une feuille. On attend que la route soit vide, et on le laisse passer, en n'osant regarder qu'à moitié, et en imaginant le pire. Il arrive de l'autre côté sain et sauf, et on reprend la route.

On est contents d'avoir vu un koala d'aussi près et de lui avoir peut-être sauvé la vie, mais on a le coeur lourd de ce que l'on vient de voir. On se sent honteux d'appartenir à la race humaine, on plie sous le poids de la responsabilité de toutes ces routes construites, ces villes étendues, ces forêts brûlées. Depuis tout petit, on nous dit qu'il y a des animaux en voie de disparition. Ça nous inspire pas grand chose "en voie de disparition". On se dit juste que c'est des animaux qui ont pas trop tenu le coup, qui se sont mal adaptés à la civilisation, mais on a du mal à se sentir concernés. Je peux vous dire qu'on voit les choses différemment quand, le petit koala, kangourou ou wombat qui dit coucou sur les cartes postales, gis au milieu de la route bouffé par les corbeaux et nous oblige à faire un petit écart. De même quand on se balade sur la plage et qu'on rencontre une otarie morte étouffée après avoir avalé un sac plastique. Triste constat de la wildlife en Australie...

Bref ! J'arrête là avec les choses tristes. Il est temps de changer d'état ! On dit au revoir au Victoria, et "Welcome to South Australia" ! On cuisine et mange tous nos fruits et légumes pour respecter la quarantaine entre les états, on se règle sur le nouveau fuseau horaire (un petit décalage horaire de temps en temps, ça fait pas de mal) et on va à la rencontre des paysages de ce nouvel état. Ça commence plutôt bien : Port Mc Donnell, on voit de magnifiques récifs débouchant sur une petite barrière de corail, et Mt Gambier, on découvre le "Blue Lake", un lac qui s'est formé dans le cratère d'un volcan éteint, et qui a un faux air de cuve de déchets liquides d'une usine d'armement nucléaire. Non, sans rire, il est juste un peu bleu, mais c'est purement naturel.

On se douche et on mange au bord de la mer, à Robe. Ville assez hippie. On fait la lessive, vaisselle et internet à Kingston. Ville assez... vide. La côte océanique prend maintenant la direction plein nord à l'approche d'Adelaïde. On roule un peu, et s'arrête dans un camping gratuit au bord de la plage déserte. C'est magnifique et on a encore droit à un flamboyant coucher de soleil ! Seul hic qui rassure pas trop : le très gros serpent qui a traversé la route juste avant d'arriver au camping. On rencontre une famille d'australiens qui vient d'Adelaïde. On discute pendant un bon moment, ils nous conseillent pas mal de choses à faire, et un caravan park très sympa et pas cher sur Adelaïde.

On suit les conseils des australiens rencontrés la veille et on file vers la Fleurieu Peninsula, une péninsule au sud d'Adelaïde. On prend un petit "cable-ferry" (un bac qui permet aux voitures de traverser les rivières, tiré par un câble tendu de part et d'autre de la rivière) à Wellington, et on s'arrête à Milang pour prendre une douche sur la plage. $1 pour 6 minutes d'eau chaude, ce sera une douche froide. Propres comme des sous neufs, on va à Newland Head, sur la Waitpinga Beach, une plage de surf très sauvage. C'est magnifique et on décide d'y passer la nuit. On rencontre un vieux couple d'allemands arrivé en Australie dans les 60's qui rentre de la pêche. On parle de la pluie et du beau temps et ils nous offrent un Australian Salmon qu'ils viennent de pêcher, vider, écailler et couper en filets. Royal !

Le temps pourri nous fait fuir la péninsule plus vite que prévu, et on file vers Adelaïde. Première impression : on arrive par la route côtière, et on se surprend à se retrouver à 10 km à peine de la CBD de la capitale (centre-ville) au bord d'une mer d'huile turquoise, pouvoir se garer plus que facilement, et être quasiment tout seul, sans passer par des bouchons, des 2 x 3 voies avec des milliers de voitures qui klaxonnent dans tous les sens. Ambiance paisible.

Objectif de cet aprem : me relooker ! Il faut dire que je me suis un peu laissé aller ; mes chaussures sont pleines de boue et de mûres écrasées, mes cheveux poussent dans tous les sens, ma barbe me grimpe jusqu'au yeux, et à force d'avoir une alimentation saine, j'ai un peu trop maigri pour mes fringues françaises. Pas question de faire un entretien d'embauche dans cet état là, et on a rendez-vous pour le boulot de photo dans 2 jours ! A la fin de l'aprem, je suis rasé, cheveux coupés, jean serré et tee-sheart pas 10 fois trop grand. On est prêts ! On s'installe dans le caravan park que nous avaient conseillé les australiens rencontrés à la plage.

Samedi matin, Amy, la boss du boulot de photo responsable du South Australia, appelle Isabelle pour nous proposer de faire un test d'une heure. A midi, on rencontre l'équipe dans un shopping center et on commence le test. Objectif : réussir à ramener trois familles au studio photo itinérant pour qu'ils fassent prendre leurs enfants en photo. Isabelle met en pratique ses connaissances d'animatrice (BAFA) et de commerce (licence) et réussit haut la main son test. Pour ma part, je suis beaucoup moins à l'aise et termine le test sur un score vierge.

Une décision s'impose. Après le test, il y a une période d'essai. Si on la fait ensemble, il y a de grandes chances pour que je pénalise Isabelle qui semble faite pour ce job et qui a vraiment envie d'être prise. Si on laisse tomber ce boulot parce qu'il ne me convient pas, on passe à côté de la chance d'avoir un boulot très bien payé qui nous permet de voyager, de faire d'immenses progrès en anglais et d'apprendre le métier de photographe.

On décide de partir chacun de son côté, Isabelle avec le boulot, et moi avec le van. C'est dur, mais ce n'est qu'un "à très bientôt" et ce sera très bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Quand on se retrouvera, on sera je l'espère pratiquement bilingues, on aura chacun appris à se débrouiller tout seul, et on se racontera toutes les choses incroyables qui nous sont arrivées.

Amélie, notre maman de Sydney, est en voyage d'affaire à Adelaïde. On va boire un coup avec elle et elle en profite pour nous passer le courrier qu'elle a reçu à notre nom : l'assurance et la vignette de la voiture à payer pour l'année 2011 ($1100, aïe...). Lydia, la big boss, contacte Isabelle et lui explique qu'elle reste deux jours à l'essai à Adelaïde et qu'après, elle sera intégrée à une équipe itinérante. Pour fêter ça, on s'autorise une nuit dans un camping de luxe ! On se fait 2 heures de tennis, 1 heure de piscine, on se prend un bonne douche et Isabelle se prépare à son premier jour de boulot.

Je l'amène au shopping center à 7h15 du matin (on a un peu oublié ce qu'était de se lever tôt) et la récupère, exténuée, des cloques aux pieds parce que bon, les chaussures K-Mart à $10, c'est pas cher, mais c'est pas terrible, mais contente d'avoir réussi sa journée. Elle avait pour objectif de ramener 5 familles, et elle en a fait 7. Pour fêter ça, les pieds nus dans les rayons du Coles, elle choisit d'acheter les vrais "Tim Tam" (équivalent en notoriété au BN ou au Petit Ecolier en Australie) et non la sous marque "Triple Choc" qu'on avait l'habitude d'acheter. Ça lui fait passer un peu la douleur quand elle se désinfecte les cloques à l'alcool à brûler.

Je pars demain. Voyons ce que l'Australie nous réservera de beau...

Blackberry picking

2011-01-10T22:23:00.000-08:00

06/01/2011
Lilydale, Yarra Valley, Victoria

Oihan :

"Hi ! Do you have change in $1 coins please ?"

"Well... No, sorry !"

"No worries, bye !"

C'est toujours le même problème. Dès qu'il s'agit de faire notre lessive mensuelle, les "laundry machines" ne fonctionnant qu'avec des pièces de $1, c'est la chasse à la monnaie. Cendrier du van, poches des pantalons, sac à dos, petit trou à côté du levier de vitesse... Mais on tombe toujours sur des pièces de $2, et les magasins alentours de la "laundrette" en ont je pense marre de se faire piquer tout le temps leurs pièces de $1 par des backpackers en rade de linge propre.

Aujourd'hui j'ai dû marcher jusqu'au sex shop de Lilydale pour obtenir mes précieuses petites pièces dorées. Et alors que mes deux machines à laver, lancées avec une synchronisation digne d'un départ de 100m haie, font tranquillement leur boulot, je vous écrit ces quelques mots.

Nous sommes arrivés dans la magnifique Yarra Valley il y a presque un mois, et nous ne nous sommes toujours pas acclimaté à son, permettez-moi l'expression, facteur climatologique de 1 pour 10 : 4°C le matin, 40°C l'après-midi.
Nous avons suivi les instructions de Andrew, conseiller en emploi à l'Armée du Salut, qui, soit dit en passant, doit être un entreprise du même rang que Microsoft ou Coca Cola aux USA vu son omniprésence sur le pays-continent.

Nous avons donc été rendre visite à la ferme de Ian au 1005 Gembrook Road. Ce boulot est en apparence assez simple : ramasser des mûres de préférence mûres, les ramener aux "checkeuses" (contrôleuses), 3 teenagers australiennes, les peser, les emballer, et empocher les dollars.

Une fois la ferme trouvée, la question se pose : où va-t-on dormir ? On ouvre cérémonieusement le "Camp 5", Atlas recensant tous les campings payants ou sauvages d'Australie, priant les dieux du backpacker (voyageur) pour que le 1er camping gratuit ne soit pas à 100 bornes d'ici. Et là, "aaaaaahh" (petites voix angéliques et gammes pentatoniques majeures à la harpe symphoniques)....

Ah, deux secondes, ma machine est terminée, je récupère le linge et je suis à vous.
Voilà, j'en ai profité pour dire au boss de la laverie que le sèche-linge de gauche noircissait les fringues.

Bref, j'en étais où... ah oui ! On découvre donc dans le Camp 5, qu'à 10min de la ferme, on peut dormir gratuitement dans une forêt ! Bon, bien sûr, pas d'électricité, pas de douche, pas d'eau potable. On s'installe à côté d'une petite rivière, sous de grands eucalyptus, sans savoir qu'on va finalement rester 3 semaines dans cette forêt, et même y passer Noël.

On passe donc 3 semaines dans cette forêt ; debout à 6h pour aller ramasser des mûres, douche solaire quand il ne pleut pas, piscine de Yarra Junction quand il pleut trop pour aller travailler. On prend même un abonnement à la bibliothèque pour pouvoir aller sur internet et emprunter des dvd...

On fait la rencontre de Mick et Zanette, un couple de cinquantenaires australiens, qui vit dans une caravane et ramasse des fruits toute l'année, un peu partout en Australie. Ils sont adorables ; ils viennent tchatcher tous les soirs, nous offrent des bières, nous proposent de nous servir de leur groupe électrogène pour recharger nos portables, de leur hache pour débiter le bois, nous donnent des plans pour trouver du boulot et même des conseils de pêche !

On fait aussi la rencontre de Jean-Eudes, Charlotte, Vanessa et Quentin, 4 français qui voyagent dans un 4x4 intérieur léopard. Un soir de grand froid, alors qu'ils arrivent tard au camping, ils nous demandent de partager notre feu pour réchauffer leur haricots blancs. Le lendemain soir, sous une pluie battante, on demande asile sous leur grande bâche et on fait un repas tous ensemble. Le sur-lendemain, on va tous bosser ensemble dans la même ferme, et de fil en aiguille, on va se créer une petite famille dans la forêt : papa maman Mick et Zanette, et leurs 6 enfants adoptifs français.

Pour Noël, chacun prépare un peu le repas ; Quentin s'occupe de l'apéro et du vin, Isabelle des petits fours, Jean de l'entrée, Vanessa et moi du plat et Charlotte du dessert. Honnêtement, je n'imaginais pas qu'on se péterait autant le bide en pleine forêt. Tout était excellent et préparé avec amour !

Le lendemain, faute d'ouvrir les cadeaux, c'est pêche au bord du lac ! Mick nous a offert des gros vers de terre, et on essaye tant bien que mal de jeter notre ligne entre les nénuphars. Quentin réussit à pêcher 2 "redfin" (petits poissons d'eau douce à nageoires rouges) mais suite à un long débat sur la cruauté de la pêche et de la chasse, le régime végétalien, le respect de ses convictions et les méthodes des abattoirs, on a relâché les poissons agonisants.

Isa:
Après Noël, nous avons continué à travailler dans cette petite ferme, à l'ambiance familiale.
La saison est très mauvaise cette année. Les pluies sont ravageuses pour l'ensemble du pays : l'Est est inondé, les fruits ne poussent pas ou sont très endommagés, les agriculteurs et les fruit-pickeurs comme nous sont donc au bord de la faillite.

On ne gagne pas beaucoup d'argent mais je prend quand même énormément de plaisir à travailler car apparemment, j'ai été nommée "meilleure pickeuse de la ferme". Mon ascension ne s'est pas arrêtée là : quelques jours plus tard, je suis montée en grade et suis passée "checkeuse". Mon rôle étant d'enlever les mauvaises mûres des barquettes ramassées par les pickeurs. Étants payés en fonction de la quantité de mûres survivantes après le checkage, les pickeurs ne voient les checkeuses que comme des freins à leur succès. Difficile donc pour moi de passer de l'autre côté de la barrière et de supporter les regards tueurs de mes anciens collègues. J'en refuse même de checker Oihan.

Pendant ce temps, nos amis ont trouvé une ferme plus grande, où il est possible de s'installer pour y vivre. 2 frigos, 4 prises électriques, 6 toilettes, une douche et 4 lavabos pour 40 personnes : le grand luxe pour nous ! Seul bémol : 80% des travailleurs sont français. Nous décidons quand même de céder à l'offre alléchante de la grande ferme, nous sommes quand même là pour gagner de l'argent, ne l'oublions pas !

C'est bête, mais on a tous mal au coeur de quitter Mick et Zanette.
Petite photo souvenir.

Tout ce passe bien dans notre nouveau "chez nous", il y a bonne ambiance. Les gens sont là depuis plus d'un mois et nous appellent "les nouveaux".

31 décembre déjà ! Tout le monde se pomponne avant de prendre le métro pour Melbourne City. Attention les bouseux vont à la ville ! Les filles sont en robe et talons et les mecs ont sorti leur seule chemise pour l'occasion : c'est vraiment drôle à voir.

Sachant qu'en plus, il fait une chaleur insupportable (40°C) donc tout le monde est déjà en sueur après la douche.
Nous sommes rentrés à 07:00am, une partie de pétanque (normal...) et au dodo ! Très bon réveillon.

Quelques jours plus tard, j'ai eu Lydia, la boss du boulot de photos au téléphone. Elle me confirme que je peux rencontrer son équipe à Adélaïde le 15 janvier. J'attend son message pour l'adresse exacte. On décide donc de quitter la ferme de Blackberry, après l'anniversaire de Jean bien sûr !

06 janvier : on reprend enfin la route pour plus de 1000 bornes !

Melbourne

2010-12-15T19:29:00.000-08:00

Toolangi (Victoria), 20h34 : 

Vous nous avez détestés quand, au bord de la cheminée, la pluie à la fenêtre, vous regardiez nos photos de sable fin et mer d'huile... Vous allez pouvoir vous venger !! Depuis exactement 2 semaines, la météo a complètement pété les plombs dans le Sud-est de l'Australie ! 

Après être passés chez nos amis Amélie et Yannick à Sydney, on a pris la route pour Melbourne. Aux alentours de Sydney se trouve un National Park où de magnifiques montagnes d'eucalyptus, les "Blue Montains", émettent des gaz, formant un nuage bleu dans la vallée (d'où leur nom). C'est un des incontournables de la région de Sydney. 
Voici la photo de notre détour :

Admirez de somptueuses chutes d'eau en second plan.

Il y a essentiellement 2 routes qui lient Sydney à Melbourne : celle de l'intérieur qui passe par Canberra, capitale officielle de l'Australie, ville administrative faite de bureaux et de jardins, qui ne nous intéressait pas vraiment ; et la route côtière, magnifique route selon les guides. On avait pour plan de faire de la plongée tout le long de la côte avec nos nouveau masques et tubas. 

Petite aparté pour mes soeurs : vous vous souvenez du Dessin animé qu'on regardait à la TV, " Les Snorky" ?? Et ben grosse révélation pour moi, tuba en anglais ça se dit : snorkel ! fin de l'aparté.

On avait donc très envie de faire de la plongée mais on a vite laissé tomber, vu les trombes d'eau qui nous tombaient dessus chaque jour. 
On a quand même longé de magnifiques falaises dont certaines d'entre elles étaient formées de roches volcaniques...
Oihan ? Explication !

C'est en fait un phénomène volcanique très commun que, j'en suis sûr, vous connaissez tous ! Le magma, roche en fusion, libéré par les brèches lithosphériques du plancher océanique (pour faire simple, disons de petits volcans marins), se fige au contact de l'eau. 

On pourrait penser que ce type de refroidissement soit très rapide et brutal pour ce malheureux petit magma, vu l'effet qu'a une goutte d'eau sur une allumette incandescente, mais en réalité, la très basse température des bas fonds océaniques n'est qu'une broutille comparée aux quelques milliers de degrés qu'atteint la roche en fusion ! 

Le magma va donc refroidir relativement lentement, et donc créer une roche volcanique particulière : le basalte. Comme on est en situation d'éruption océanique, on parle vulgairement de "coussins basaltiques". Et c'est ce qui fait que, parfois, au bord des plages, on peut trouver des cailloux très ronds et lisses, semblables à des coussins ! 

Mais la magie géologique ne s'arrête pas là : l'éruption pouvant durer un certain temps, les coussins basaltiques peuvent s'empiler les uns sur les autres, et les uns à côtés des autres, formant ainsi des colonnes (tuyaux d'orgues). Ces colonnes, soumises à de fortes variations de température, vont tour à tour se dilater et se rétracter, et, par effet de collisions entre les colonnes, celles ci vont adopter un forme hexagonale, qui n'est pas sans rappeler un nid d'abeille (vu du dessus). Ces merveilles d'"architecture naturelle" vont rester enfouies des millions d'années jusqu'à être révélées à nos yeux par l'érosion des pluies et du ressac des vagues, qui nous laissera le temps de nous ébahir encore quelques millions d'années avant de disparaître à jamais dans les fonds marins... 

PS : j'ai volontairement glissé une erreur dans cette explication. J'en appelle à votre petit côté scientifico-detective pour la retrouver ! hi hi hi (qu'est-ce-qu'on s'amuse !)

Je sais il ne s'arrête jamais...

On a pu constater également, que les gens nous mentent ! Tout le monde dit que les kangourous et la "wildlife" en général ne sortent leur bout du nez qu'à la tombée de la nuit. Et bien, faux ! Nous sommes passés dans des villages où, en plein après-midi, des familles entières de kangourous broutaient les jardins des maisons.

Depuis notre arrivée, on est devenu complètement gaga de la wildlife (vie sauvage). Dès que l'on va camper dans une forêt ou autre, on se renseigne au préalable pour savoir quels animaux s'y trouvent.

On a pas mal sympathisé avec les possums

On a encore vu un wombat l'autre jour, on est trop content ! En même temps, la forêt s'appelait la "Wombat State Forest". On n'y été pas allé pour rien !

On a l'habitude de se faire réveiller par des cris de singes provenant des arbres. Et bien, amis bayonnais, ce sont des Kookabura ! Sorte de gros martin-pêcheur qui font énormément de bruit !

On voit aussi beaucoup de perruches multicolores : des rouges et bleues pétard, des grises et oranges... Le matin, quand on ouvre les yeux, on se dit qu'on a quand même de la chance d'assister à ces spectacles *_*

Et sinon, on a beau passer notre temps la tête en l'air, les Koalas sont vraiment en voie de disparition. On en voit jamais.

Après une semaine de route, nous avons passé une semaine pourrie à Melbourne. On a cherché du boulot sous la pluie toutes les journées et passé nos nuits dans un Caravan Park le plus glauque de Melbourne, toujours sous la pluie... On a même appris aux infos que les routes que l'on avaient empruntées pour venir à Melbourne étaient complètement inondées ! C'est une vraie catastrophe pour le pays, surtout en plein été ! On l'a échappé belle.
Cette semaine nous a pas mal dépité. Cependant, Melbourne nous a vraiment plu. C'est une ville très artistique, très rock, très tatouée, très percée, très tramway. On a même été surpris que les gens soient gentils en ville !

À la fin de semaine, on est allé se ressourcer 2 nuits dans une forêt non loin de Melbourne : la wombat forest dont je vous ai déjà parlé.

On a rencontré deux français super sympas avec qui on a passé une soirée au coin du feu. Yoann avait déjà travaillé à Ainhoa dans un restau et connaissait très bien Espelette : QUE LE MONDE EST PETIT !! ça fait vraiment du bien de rencontrer des gens et passer la soirée à parler de nos aventures respectives d'Australie.

Ces 2 nuits là ont atteint les 8°C.... C'est de la folie pour un été ! ça n'a vraiment pas été facile de dormir dans le van. Je crois même qu'on est tombé malade ! 

Résultat de ces recherches de boulot : grâce à Grégory, le frère d'Ingrid, j'ai eu le numéro de téléphone de Lydia, la boss d'une compagnie de photos pour enfants. C'est le job idéal pour voyager : je dois me rendre dans des centre commerciaux de différentes villes, pour prendre des enfants en photos. Pour cela, on a voiture de fonction et prêt d'appart dans les villes où on se rend. Et tout cela est très bien payé en plus ! J'ai eu deux fois Lydia au téléphone mais rien n'est fait encore, elle doit me rappeler. Elle a l'air intéressée. J'attends...

Pendant ce temps, Oihan ramasse des mûres pour une ferme.